Гараж
Любой владелец загородного дома, если он к тому же еще и автолюбитель, мечтает построить во дворе свой собственный гараж, который отвечал бы требованиям современности и удобства. Гараж в настоящее время – это не только место, где ставят и ремонтируют машину. Для мужчины он является олицетворением личных владений, где можно господствовать безраздельно. Здесь он в полной мере может проявить свою изобретательность и умение решать технические проблемы. В то же время это и творческая мастерская.
Гараж можно спланировать и построить по-разному. Те, кто может себе это позволить, приглашают для строительства квалифицированных специалистов и мастеров своего дела. Другие пробуют все проблемы решить самостоятельно и строят «как бог на душу положит». Как и кому строить – каждый решает сам, исходя из реальных условий и финансовых возможностей.
Выбор места
Выбор места для строительства будущего гаража будет напрямую зависеть от расположения строительной площадки, ее рельефа, размеров, удаленности от улицы, по которой будет происходить въезд и выезд машины, ну и, конечно, желания, амбиций и состояния кошелька хозяина машины.
До начала строительства необходимо определить особенности типа почвы и расположенных под нею пород, учесть уровень залегания грунтовых вод (если они имеются), преобладающее направление ветра, количество выпадаемых осадков летом и зимой, расположение центральных коммуникаций: газопровода, водопровода и канализации, электроснабжения.
Гараж можно возвести как отдельно стоящее сооружение и как сблокированное с жилым домом или надворными постройками. Очень удобно и выгодно строить гараж в полуподвальном (цокольном) этаже строящегося дома, так как это позволяет сэкономить место на участке. Место для гаража предпочтительнее всего выбирать недалеко от проезжей части так, чтобы его ворота выходили на дорогу. Выбирая площадку для будущего гаража, нужно учитывать его размеры. Наименьшую ширину гаража определяют, прибавляя к ширине автомобиля еще 50 см.
Можно расположить гараж как можно ближе к въезду на участок. Его вплотную приближают к ограде участка таким образом, чтобы ворота находились на одном уровне с забором и выходили на улицу. Готовя место для будущего гаража, следует сразу обратить внимание на близлежащие подъездные пути.
Въезд и выезд в гараж обычно располагают так, чтобы водителю было удобно маневрировать, не создавая помех уличному движению. Внешний обзор должен осуществляться легко и без усилий. Обычно въезд-выезд располагают по направлению к дорогам с односторонним движением.
Подготовка строительной площадки
Площадка под строительство должна находиться на ровном месте. Желательно, чтобы она имела уклон на запад, юг или восток. Уклон необходим для обеспечения стока дождевых и талых вод. Чтобы площадка не затапливалась и не заболачивалась, нужно принять определенные меры по ее осушению.
Осушение участка производится с помощью дренажных канав. Глубина таких канав должна равняться 1 м, ширина – 50 см. Канавы следует заполнить строительным мусором или камнями. Заполнение проводят до уровня растительного слоя, затем все засыпают землей. Если участок сильно увлажнен, то осушение проводится с помощью траншеи, глубина которой должна быть не меньше 1 м.
На дно траншеи укладывается слой мятой глины, которая формуется в виде лотка. На такой глиняный лоток кладут асбестоцементные трубы диаметром 10–15 см. В верхней части труб через каждые 15–20 см делаются пропилы на глубину, равную 1/3 диаметра трубы. Затем делается засыпка щебнем и грунтом. Сначала выкапывается одна траншея с уклоном. Вода, собирающаяся в этой траншее, будет проходить через пропилы и протекать по трубе дальше.
Если к такому дренажному каналу подвести ряд боковых каналов, то вода со всего участка соберется в единую дренажную систему. Чтобы обеспечить нормальное течение воды, нужно уложить трубы с уклоном, не превышающим 1 см на 2 м трубы.
После проведения дренажа и осушения следует перейти к следующему этапу подготовительных работ. Для этого потребуется снять и убрать с места будущего строительства верхний гумусный слой почвы, который богат перегноем и растительными остатками. Толщина гумуса составляет порядка 10–15 см, и в качестве материкового слоя его не используют. Верхний срезанный слой почвы можно в дальнейшем использовать на своем участке или при создании парников.
После снятия верхнего слоя происходит обнажение основного грунта, в который и будет заглублен фундамент будущего гаража. От того, каким окажется этот грунт, будет зависеть многое. На данном этапе следующим пунктом станет подготовка мест складирования самых различных строительных материалов.
Прежде всего нужно расчистить и подготовить места для размещения крупногабаритных строительных материалов, например плит покрытия, фундаментных плит или блоков (если фундамент сборный) и т. д. Их размещают таким образом, чтобы они не мешали движению и перемещению людей и механизмов в ходе строительства.
Не нужно забывать и о хранении малогабаритных материалов, инструментов и рабочей одежды. В данном случае подойдет самый обычный сарай.
Разбивка плана гаража
После размещения всех необходимых материалов можно проводить разбивку плана гаража. Гумусный слой уже срезан. Осталось перенести на место планируемые габариты здания. Делается это с помощью шнура, деревянных кольев, игломерного инструмента и рулетки (рис. 185). После определения на местности крайних угловых точек габаритного плана можно выполнить разбивку осей фундаментов под основные (несущие) стены. Обычно рекомендуются следующие размеры гаража (B х L): 3,850 х 5,500 м.
Разбивка проводится с помощью шнура, натягиваемого на обноску. Для обноски понадобятся колья толщиной 12–14 см. Их вкапывают в грунт, а затем прибивают к ним доски на ребро на высоте 75–100 см от уровня земли. Размер такой доски составляет 2,5 х 16 см.
Не следует забывать делать выверку по уровню верхней грани доски: она должна быть строго горизонтальна. Устанавливать обноску следует на расстоянии 1,5 м от граней наружных стен. Эти требования продиктованы мерами предосторожности, ведь в процессе последующего рытья траншей под фундамент может происходить обрушение грунта и, соответственно, деревянных кольев обноски.
Существует два варианта устройства: по всему периметру или только по углам здания. С помощью рулетки и угломерного инструмента нужно перенести на обноску расстояние между осями основных стен будущего гаража, которое указано в проекте. Найденные точки фиксируются забитыми гвоздями. Между этими гвоздями натягиваются шнуры. Точки пересечения осей продольных и поперечных стен переносятся на грунт с помощью отвеса, а затем фиксируются деревянными колышками. Между колышками натягивают шнур. Оси продольных и поперечных стен и, следовательно, сами стены должны примыкать друг к другу строго под прямым углом.
Гараж в плане упрощенно представляет собой прямоугольник. Для контроля примыкания стен под прямым углом обычно периодически измеряют диагонали этого прямоугольника, размеченного на местности. При равенстве диагоналей разбивка осей сделана правильно.
Выбор типа фундамента
После проведения разбивочных работ обычно приступают к рытью траншей под фундамент. Если в гараже предусматривается погреб, то под него роют котлован. При строительстве гаражей, как правило, используют конструкцию ленточного фундамента. Глубина траншеи будет зависеть от проектируемой глубины заложения фундамента, а форма – от типа грунта и его природной плотности. Траншею, имеющую глубину 1 м, копают, сохраняя вертикальность стенок; при глубине траншеи более 1 м ее стенкам придают небольшой уклон (откос).
Чтобы избежать осыпания грунта, между стенками траншеи следует установить щиты с распорками. После окончания земляных работ эти щиты можно удалить. Землю, вынутую в процессе рытья траншей, удалять за пределы площадки не рекомендуется. Она пригодится для обратной засыпки грунта при устройстве фундамента. Это правило не распространяется на строительство гаражей, имеющих по проекту погреб.
Перед закладкой фундамента дно траншеи должно быть зачищено. Нельзя допускать попадания в котлован дождевых вод. При поверхностном разжижении грунта дождевой водой ее необходимо удалить, а грунт уплотнить, втрамбовывая щебень, крупный песок или шлак. После завершения работ нулевого цикла землю, которая находилась внутри пространства, ограниченного наружными стенами, нужно разровнять и утрамбовать. Отметка утрамбованной поверхности должна соответствовать проектной (планировочной) отметке земли.
Плавающий фундамент
Глубина промерзания почвы в средней полосе России колеблется от 1,5 до 1,7 м. Если на площадке, где будет сооружаться гараж, УГВ находится довольно высоко, то устройство фундамента и погреба гаража описанными выше методами может обойтись автолюбителю в кругленькую сумму и превысить его финансовые возможности.
При любых условиях строительства не стоит отказываться от погреба, ведь он необходим практически каждому хозяину. Если средства для возведения гаража ограничены, можно воспользоваться более современными и экономичными способами закладки фундамента. Сейчас все большую популярность завоевывает технология строительства, которая называется «плавающий фундамент».
Глубина траншеи под такой фундамент должна составлять 70 см, а ширина – 50–55 см. В качестве материала для фундамента подойдет бутобетон. Серьезное внимание в данном случае потребуется уделить вопросу гидроизоляции.
Как может выглядеть гараж
Стены гаража могут быть выполнены из самых различных материалов: дерева, кирпича, стального листа, кирпичных и бетонных блоков, монолитного бетона и прочих материалов. Выбирая материал, следует руководствоваться соображениями практичности, удобства и безопасности. Выбор материала для гаража зависит от природных условий местности, где планируется строительство, и от типа кладки, который будут применять для стен и фундаментов.
Так, деревянные стены не отвечают правилам пожарной безопасности, к тому же при недостаточной антисептической обработке они могут поражаться жуком-древоточцем.
Хозяин металлического гаража должен быть готов к тому, что на металлических частях его машины будет часто появляться ржавчина, которая, как правило, вызывается повышенной влажностью, возникающей из-за перепада температур окружающей среды.
Бетонные блоки и кирпич наиболее полно отвечают требованиям огнестойкости, гидро – и теплоизоляции. Широко распространены варианты гаражей со стенами из кирпича (рис. 186).
Выбирая кирпич для кладки, следует помнить, что силикатный желательно использовать для стен, которые будут возводиться выше цокольной части. Из красного кирпича, принимая во внимание его высокую влагостойкость, можно выполнить цоколь и стены подвала.
Перед приобретением кирпича для стен следует определить их толщину, то есть как будет выполняться кладка – в один или два кирпича. Если вы будете класть стены в один кирпич, то время от времени в стене придется делать утолщения. На той стороне, на которой вы будете ставить ворота, потребуется установить два дополнительных столба из кирпичей. На эти столбы в дальнейшем будут навешиваться ворота.
При определении необходимой толщины стены следует учитывать максимальную температуру наружного воздуха зимой и силу ветра, преобладающего в данной местности.
Расчеты показывают, что если в данной местности господствует сила ветра порядка 15 мс (что бывает очень редко), то ей может успешно противостоять стена толщиной в 1 кирпич и высотой чуть больше 2 м. Стена же толщиной в 2 кирпича и высотой 2,5 м способна выдержать силу ветра до 40 мс.
Если проект гаража предусматривает более высокие стены, то лучше всего остановить свой выбор на стене толщиной в 1,5 кирпича. Такая стена высотой в 2,4 м выдерживает напор ветра до 27 мс, что соответствует шторму.
Если в данной местности величина максимальных зимних температур не превышает –20 °C, то толщина стены должна быть в пределах 1; если ниже, то толщина ее равняется 1,5–2 кирпичам.
Пол в гараже должен быть прочным, практически нестираемым, твердым и легко переносить увлажнение от мокрых колес автомобиля, а также обладать стойкостью к воздействию бензина, масла и т. д. Оптимальный вариант – бетонный пол, уложенный на слой битума. Кроме бетона, в качестве материала для полов можно взять клинкерный кирпич. В гаражах иногда делают глинобитный, цементный или плиточный пол. Полы из керамической плитки удобны тем, что они обладают высокой влагостойкостью и легко моются. Можно покрыть плиткой не всю поверхность пола, а только ту часть, которая наиболее подвержена увлажнению.
Однако керамический пол имеет и некоторые недостатки. К наиболее существенным из них относится низкое сопротивление удару. Вот почему ронять молоток на такой пол крайне нежелательно.
Вместе с тем существуют типы покрытий, обладающие стойким сопротивлением удару. Одним из таких является шлакоситалловое покрытие. Стеклокристаллический материал шлакоситалловых плиток обладает массой достоинств: он в 4 раза прочнее стекла, химически стоек, жаропрочен, не поглощает воду, к тому же плотность его весьма мала.
Плиты из шлакоситалла выпускают следующих размеров: листами длиной 600–2800 мм, шириной 300–900 мм, толщиной 8–10 мм и плитами двух типоразмеров – 300 х 300 х 10 мм и 600 х 600 х 15 мм. Цвет плит – белый или серый.
Перекрытия гаража рекомендуется устраивать из огнестойких материалов. Крышу лучше всего делать из пустотных железобетонных панелей, однако при отсутствии такой возможности придется использовать другие пожароустойчивые кровельные материалы.
Окна в гараже лучше всего расположить в верхней части боковых стен. Гаражные окна не должны иметь большие размеры; обычно они имеют вид вытянутых в длину прямоугольников. Лучше всего сделать окна гаража из стеклоблоков: такая конструкция придаст им прочность и надежность.
Стены гаража, имеющие цокольную часть, надежно защищены от увлажнения и проникания влаги в нижнюю часть помещения. Гаражи часто стараются сооружать без цоколя: это дешевле и не так хлопотно. Если же у будущего владельца гаража есть желание сделать его более теплым и защитить от воздействия дождя, талого снега и прочих природных воздействий, то следует рассмотреть вариант гаража, имеющего цоколь.
Цоколь должен подниматься над фундаментом на высоту 20–70 см. Выполняется он из кирпича (следует знать, что для этой цели можно использовать только красный кирпич, силикатный в этом случае не годится), бутового камня или бутобетона. Если цоколь выкладывается из кирпича или камня, то кладку следует планировать по обычной технологии для кладки стен. При использовании бутобетона сначала нужно сделать опалубку из досок или горбыля, а потом уже заложить бутобетон слоями 25–30 см.
Наиболее качественным и оптимальным вариантом кладки цоколя является бутовая кладка с одновременной облицовкой кирпичом.
Цоколь должен иметь такую же ширину, как и стенки ленточного фундамента. В верхней части поверхность цоколя выравнивается с помощью строительного уровня.
Планируя строить гараж с цоколем, необходимо предусмотреть вентиляцию замкнутого пространства, ограниченного цокольными стенками, полом и грунтом. Это будет выглядеть следующим образом. В цоколе с каждой стороны здания на высоте 15–20 см от земли оставляется место для вентиляционных окошек размером приблизительно 15 х 15 см. Для защиты подпольного пространства от грызунов окошки необходимо закрыть решетками. В холодное время года окошки следует закрывать деревянными пробками.
Из подготовленных для опалубки досок (обрезных или необрезных) нужно набирать щиты до запланированной проектом высоты и ширины цоколя. Если гараж будет иметь цоколь, то делать его слишком высоким не рекомендуется, так как после завершения строительства гаража потребуется еще соорудить подъездной путь к приподнятому на цоколе въезду в гараж. А сооружение подъездных путей требует проведения дополнительных земляных работ и уплотнения грунта перед въездом. Нужно подумать об этом заранее и выбирать грунт из траншеи и погреба на место предполагаемого въезда в гараж. Это сэкономит массу времени и усилий.
Чтобы определить размеры щитов для опалубки, можно воспользоваться следующей методикой.
Если обозначить расстояние между осевыми линиями цоколя через l1 и l2, ширину цоколя через C, а толщину досок для щитов через t, то нетрудно сообразить, что длины двух пар параллельных щитов с внешней боковой поверхности цоколя составят соответственно:
L1 = l1 + C + 2t и L3 = l2 + C.
Точно так же можно определить и длины щитов для внутренней боковой поверхности цоколя:
L3 = l1 – C и L4 = l2 – C – 2t.
В одной из стенок цоколя нужно оставить небольшой проем, необходимый для устройства лаза в цокольное помещение, так как впоследствии может возникнуть необходимость его ремонта.
Гидроизоляция цоколя должна находиться на высоте 20–30 см от поверхности земли.
Наружная отделка гаража обычно применяется в том случае, если сооружение будет строиться из кирпича. Она выбирается в зависимости от личных вкусов хозяина, однако следует проследить за тем, чтобы внешний облик гаража гармонично вписывался в общий ансамбль приусадебного участка. Вообще же, наружные поверхности стен можно отделать несколькими способами. Например, применяется окраска лакокрасочными составами, оштукатуривание, расшивка швов, облицовка листовым материалом.
Расшивка швов – это один из самых простых методов отделки стен. Швам придаются различные профили, они заглаживаются цветным или обыкновенным раствором.
Одним из вариантов наружной отделки стен является облицовка листами сухой штукатурки. Они приклеиваются на стену с помощью мастик или прибиваются.
Внутренняя отделка заключается в окрашивании стен масляными или водоэмульсионными красками, либо облицовке их керамической плиткой, что выглядит весьма эффектно.
Гаражные ворота
Ворота для гаража могут быть деревянными или железными высотой 1,9–2 м, шторными или распашными. Их устанавливают так, чтобы они открывались как снаружи, так и изнутри. Въездную рампу нужно делать под уклоном 11–15° из материалов с шероховатой поверхностью, так как она должна быть безопасной при любых погодных условиях. Ворота в гараже традиционно выполняют из металла. Работа это трудоемкая, требует использования сварки, большого объема работы с металлом, да и специальный допуск потребуется для эксплуатации сварочного аппарата. Лучший вариант – заказать металлические ворота на любом заводе металлоконструкций.
Однако сооружать ворота из металла вовсе не обязательно. Опыт показывает, что эксплуатация деревянных или комбинированных ворот в гараже оказывается весьма эффективной, особенно если снабдить их дополнительными приспособлениями против несанкционированного открывания и охранной сигнализацией. К тому же ворота с деревянной обшивкой оставляют гораздо большие возможности для декоративного оформления.
Размеры ворот (высота и ширина) диктуются обычно условиями комфортного въезда автомобиля в гараж. Высота ворот должна быть чуть меньше, чем высота передней стенки гаража, что оправдано с эстетической точки зрения – низкие ворота в высокой стене выглядят непропорциональными, если же высота гаража невелика, то ворота в любом случае окажутся именно такими.
Ширину ворот определяют исходя из принципа: чем они шире, тем удобнее и легче будет заезжать в гараж. Это хозяин гаража сразу же оценит, когда ему придется ставить автомобиль в гараж на стоянку. Если позволяют размеры гаража, то лучше всего сделать ворота широкими. Данная мера поможет уберечь автомобиль от царапин и вмятин, которые часто образуются при въезде в узкие ворота. При минимальных размерах гаража ширину ворот следует устанавливать исходя из ширины автомобиля: они должны быть шире его на 1 м.
Гараж при желании можно снабдить не одной, а двумя парами створчатых деревянных ворот. В то время как одна пара будет обеспечивать владельцу выезд на улицу, другие ворота помогут ему попасть на площадку для профилактических работ, расположенную на участке. Небольшое смещение створок к одной из стен создаст удобства при выходе из машины внутри гаража.
Из чего бы ни выполнялись створки ворот, столбы, на которые они будут навешены, лучше сделать из металла, потому что металлический столб легче и надежнее укрепить в кирпичной стене, чем деревянный. Столбы постоянно будут испытывать боковую нагрузку и могут отойти от вертикального положения, поэтому их нужно дополнительно укрепить.
Не стоит забывать и о гидроизоляции столбов для гаражных ворот. Для того чтобы ее сделать, необходимо защитить нижние концы столбов, утопленных в фундамент, от воздействия коррозии или гниения.
Петли, с помощью которых ворота навешиваются на столбы, должны быть достаточно мощными, чтобы удерживать створки ворот без перекоса. Для этого применяют специальные гаражные петли, выполненные с запасом необходимой прочности.
Если створки ворот выполнены из дерева, петли нужно закрепить на деревянных брусьях створок с помощью болтов, обращенных резьбовой частью внутрь гаража. При этом головки болтов необходимо утопить в древесину, зашпаклевать и закрасить. Аналогичным образом нужно закрепить в середине воротных створок петли, предназначенные для навески гаражного замка.
При определении высоты створок необходимо учесть следующее: после их выполнения и навески на столбы не должны оставаться щели между нижней кромкой створок и основанием пола. Это же относится и к определению высоты петель на воротных столбах. Чтобы предотвратить перекос ворот, необходимо сделать на середине въезда невысокие подпятники, на которые створки будут опираться в закрытом состоянии. Эти же подпятники предотвратят прогиб в обратную сторону, внутрь гаража.
Полезно изготовить такие же подпятники и для открытого положения ворот. Их можно установить с обеих сторон от гаража, а чтобы створки самопроизвольно не закрывались под действием ветра, подпятники нужно снабдить прикольными штырями.
Самый уязвимый элемент во всей конструкции гаражных ворот – это петли. Их, например, можно срезать обычной ножовкой по металлу и просто снять ворота со столбов, не открывая при этом замка. Об избежании такого способа взлома гаража нужно позаботиться заранее, тем более что большого объема работ это не потребует.
Чтобы затруднить взломщикам срезку петель, их нужно сделать более массивными, то есть увеличить площадь предполагаемого среза. Для большей надежности можно приварить рядом с петлями с обеих сторон от каждой куски металлического прута – это не только заставит взломщика перепиливать дополнительные сантиметры металла, но и затруднит свободный ход ножовки, что сделает срезку петель весьма проблематичной.
Правда, вместо ножовки взломщики могут воспользоваться газовой сваркой – в этом случае укрепление петель не даст необходимого результата, ворота все равно будут сняты. Но можно предохранить гараж и от такого способа взлома. Нужно установить на створках ворот в том месте, где каждая из них примыкает к воротному столбу и гаражной стене, специальные кронштейны, которые будут фиксировать створку в закрытом положении и препятствовать снятию ворот, даже если петли окажутся срезанными. Установить кронштейны можно в любое время, даже после многих лет эксплуатации ворот.
Привариваются они сверху и снизу на каждой створке таким образом, чтобы неза крепленные на створках концы кронштейнов при закрывании створок входили в специально вырезанные в каркасе ворот и выдолбленные в стене ниши-углубления и упирались в них своей плоскостью, создавая своеобразный простейший механический засов. При наличии в воротах калитки то же приспособление следует предусмотреть и для нее. Оно, в отличие от охранной сигнализации, не требует никакого ухода, но при этом дает абсолютную гарантию от взлома.
Если обшивка ворот деревянная, она может быть выполнена узкими досками, которые лучше и надежнее закрепить металлическими полосами. Использование узких досок позволит выполнить на обшивке ворот декоративный рисунок, который, в сочетании с металлическими частями, смотрится очень красиво. Разумеется, перед окраской металлические части ворот следует обработать средствами, предохраняющими металл от коррозии, а деревянные части – составами, защищающими древесину от гниения.
Гаражный погреб
Хороший хозяин обязательно предусмотрит под гаражом погреб: это вполне оправданно и экономит полезную площадь участка. Многие автолюбители, имеющие гаражи, также часто обустраивают в полу погреб, который используют и в качестве ямы для осмотра автомобиля. Пользоваться таким погребом достаточно удобно, особенно в зимнее время года. В этом случае в качестве погребицы выступает сам гараж. Обустраивая подобный погреб, необходимо позаботиться о его водонепроницаемости и хорошей вентиляции.
От высоты погреба (обычно в пределах 2–2,5 м) будет зависеть глубина заложения фундамента в этом месте. Подошва фундамента обычно располагается на 30 см ниже уровня пола погреба.
Стенки ленточного фундамента будут служить стенками погреба; его потолком является цокольное перекрытие.
Для возведения стен погреба используют такие материалы, как бетон, железобетон, бутобетон. Если грунт сухой и УГВ находится ниже подошвы фундамента или грунтовая вода совсем отсутствует, то для материала стен лучше использовать красный полнотелый кирпич.
Если место, на котором стоит ваш гараж, сухое, то стены погреба можно сделать облегченными, например из стандартных асбестоцементных волнистых листов кровельного шифера. Для того чтобы стены были более прочные, их следует делать из двух листов шифера, склеенных между собой битумной мастикой или цементно-казеиновым клеем.
Гидроизоляция такого погреба заключается в двукратной обмазке ограждающих конструкций горячим битумом по предварительно загрунтованной поверхности. В случае если место – на влажном грунте, с высоким уровнем грунтовых вод, то тогда стены погреба следует делать монолитными из бетона с повышенной плотностью и водонепроницаемостью. Если в деле задействован монолитный бетон, то здесь понадобится передвижная щитовая опалубка. Ее делают из досок, толщина которых равна 40 см, а высота – примерно 50 см.
Что же касается устройства вентиляции в таком погребе, то осуществляется она либо при помощи двухканальной трубы, обеспечивающей одновременно приток и вытяжку воздуха, либо через люк, который имеет решетку вместо традиционной плотной крышки.
Для обеспечения доступа воздуха в стенах цоколя устраиваются вентиляционные окна и другие вентиляционные устройства.
Погреб может вентилироваться и с помощью вертикальных каналов: приточного и вытяжного. Каналы нужно расположить на противоположных сторонах погреба. Приточный будет находиться у пола, а вытяжной – под потолком. Верхний конец приточной трубы лучше всего расположить вблизи поверхности земли, в то время как выход вытяжной должен находиться как можно выше, над крышей гаража. Каналы обычно имеют сечение 140 х 140 мм.
Перекрытие над погребом делается железобетонным.
Участок для смотровой ямы
Специалисты не рекомендуют устраивать смотровую яму в гараже, так как поступающие из нее испарения в результате перепада температур образуют конденсат. Он, как правило, вызывает коррозию металлических частей днища автомобиля, который обычно стоит над ямой.
Если без смотровой ямы обойтись нельзя, то нужно постараться сделать ее в стороне от места постоянной стоянки автомобиля. При отсутствии такой возможности следует держать смотровую яму постоянно закрытой, например легкой герметичной крышкой, которая может состоять из 2–3 частей. Нельзя забывать, что смотровую яму и погреб делают при расположении УГВ ниже 2,5 м от поверхности земли.
При планировании гаража можно заменить смотровую яму или эстакаду другим устройством – небольшим подъемником для автомобиля.
Изготовление такого подъемника из обрезков швеллера не будет представлять большой сложности. Здесь использован принцип качелей, на которых автомобиль будет поднимать себя сам. Для обеспечения безопасности необходимо предусмотреть на опускающейся стороне эстакады запирающее устройство в виде запорного штыря.
Ручная таль, которую можно разместить в гараже, также представляет собой простейший подъемник. Исходя из того, что большинство гаражей имеют стандартные размеры, устройство должно быть очень компактным и работать на минимальной высоте подвески.
Устранение неудобств, связанных с подъездом к гаражу
Площадку перед гаражом необходимо устраивать так, чтобы она обладала небольшим уклоном. Вокруг нее следует предусмотреть канавку для стока воды. Если гараж находится на тихой улице или в небольшом поселке, то не исключено, что по обеим сторонам улицы будет проходить канава для стока воды. Нередко она является досадным препятствием для автомобилиста. Из этого следует, что при устройстве гаража следует заранее позаботиться о преодолении таких препятствий.
Наиболее простым сооружением, служащим для переезда через такую канаву, является деревянный мостик. Кроме того, вдоль краев канавы нужно предусмотреть специальные ямы для лежней. Лежни можно изготовить из наиболее смолистых бревен – тогда они дольше прослужат без замены. Под лежень на дно каждой ямы подкладывают песчаную подушку толщиной 15–20 см.
Мостик можно сделать и из железобетона, тогда он будет более долговечным. Основанием мостика могут служить бетонные плиты заводского изготовления. Часто они изготавливаются и самостоятельно. Под опоры обязательно насыпается песчаная подушка, имеющая толщину 15–20 см. Плиты укладываются на опоры.
Чтобы избежать неприятностей, связанных с придорожной канавой перед гаражом, можно воспользоваться еще одним способом. В канаву следует уложить трубу, пропускающую через себя воду, которая периодически заполняет дно. Эта же труба будет служить опорой для колес автомобиля при переезде через канаву. Глубина придорожных канав колеблется в пределах 1 м.
Необходимо отметить наибольшую высоту, которую будет занимать вода в период дождей или таяния снега. В случае если труба одиночная, необходимо, чтобы ее внутренний диаметр превышал расстояние от дна канавы до отметки уровня воды. Это нужно для того, чтобы в случае замерзания воды ледяная пробка не закупорила трубу и не закрыла весной отверстие для стока. Длина сточной трубы должна быть не менее 3 м. После укладки в канаву труба засыпается песком и щебнем с последующим трамбованием. Таким образом возле гаража устраивается грунтовый переезд.
Л.А.Бурлуцкая