Виды ограждений
Самая сложная часть любого ограждения – ворота и калитки. Ворота – это широкий вход или проезд в ограде, в стене, запираемый створами. Кроме того, этим же словом называются и сами створы, двери для запирания входа и открывания при проходе или проезде.
Естественное требование, которое предъявляется к воротам: они должны быть долговечными, прочными и удобными для пользования. Конструкция ворот может быть самой разнообразной – двустворчатые распашные, одностворчатые откатные, телескопические подъемно-секционные с механизированным или ручным открыванием. Ворота с ручным открыванием снабжены противовесами и сбалансированны. Но последние два типа очень редко применяются в индивидуальном строительстве, поскольку представляют собой конструкции повышенной сложности. Наиболее часто используется конструкция двустворчатых распашных ворот.
Ворота можно сделать металлическими или деревянными. Оба типа показаны на рис. 159.
Состоят ворота, как правило, из двух створок. Если они предназначены для въезда только легковых машин, общую ширину створок можно сделать 2,4–2,6 м, при необходимости обустроить въезд для грузовых машин, ширину нужно увеличить до 3,2–3,5 м. В этом случае можно предусмотреть вместо широких ворот съемную секцию ограждения. Ворота окажутся тем долговечнее и надежнее, чем качественнее будут выполнены фундаменты под опорные столбы.
Фундаменты закладываются на глубину от 0,5 до 1 м. Свободное пространство между фундаментной кладкой и краями ямы нужно при этом засыпать щебнем, тщательно утрамбовать и забетонировать.
Створки ворот, как правило, открываются внутрь, во двор. Изнутри они оборудуются ограничителями и запорами, в качестве которых используют слеги, болты, щеколды и т. п. Самопроизвольное закрывание ворот можно предотвратить применением пружинных фиксаторов.
Наиболее простая схема такого затвора состоит из опорной стойки, защелки и пружины. Стойку можно сделать из деревянного бруска или металлической трубы с косой прорезью в верхней части, в которой закрепляется вращающаяся металлическая фасонная защелка. В открытом состоянии нижняя обвязка створок ворот фиксируется зубом защелки.
В закрытом положении створки ворот удерживаются с помощью ограничителя, установленного посередине въезда. Можно для этой же цели использовать и пару шпингалетов, закрепленных на нижней части каждой створки и входящих в дорожное покрытие, в котором устроены специальные гнезда.
Чтобы снег зимой не мешал открывать и закрывать ворота, просвет между створками и землей не должен быть менее 10–15 см. Летом, когда в таком большом просвете нет необходимости, его можно уменьшить, прибив к нижней кромке створок дополнительную доску. Каркас металлических ворот сваривается обычно из стальных уголков. Обрешетку можно выполнить из металлической сетки, проволоки, арматурной стали или асбестоцементных листов.
Калитки
Калитки обычно делают метровой ширины. Открываться калитка должна в сторону внутренней части забора. Наиболее простая конструкция калитки – квадратная или прямоугольная рама, углы которой соединены одним из типов угловых столярных соединений. Можно использовать и упрощенный вариант соединения. На брусках рамы делаются соответствующие выборки, после чего конструкция собирается и укрепляется при помощи укосины, торцы которой представляют собой угол в 45°. Углы накрываются фанерными или металлическими накладками и закрепляются шурупами или гвоздями. Для того чтобы угловое соединение такого типа приобрело необходимую жесткость, нужно каждый брусок прикрепить четырьмя шурупами, а в месте наложения выбранных мест брусков друг на друга – еще четырьмя шурупами.
К собранной раме калитки прибиваются планки штакетника с таким расчетом, чтобы их верхние концы находились на одном уровне со штакетинами забора. Для набивки штакетин на калитку можно использовать такой же шаблон, который применялся при изготовлении забора из штакетника.
Заборы
Функция забора – отделять ваши земельные владения от других участков, двор от сада или огорода, словом, одну хозяйственную зону от другой. Сама роль, которую забор играет в вашем хозяйстве, предписывает ему обладать такими свойствами, как долговечность, надежность и удобство, а кроме того, он должен быть и привлекательным, радовать глаз не только хозяина, но и всех, кто проходит мимо вашего участка.
Если речь идет о заборе для приусадебного участка, то заборное ограждение ставят преимущественно только со стороны проезда между массивами участков или между соседними участками. Устанавливают заборы и для того, чтобы обозначит границу всего садового участка, отделить его от соседних. В этих случаях забор ставят, как правило, высотой не более 1 м.
Состоит забор из несущих элементов и обрешетки. Основа несущей конструкции ограды прежде всего столбы. К ним крепятся слеги, рамки, прожилы, проволока и т. п., на которых закрепляется обрешетка. Обрешетку можно выполнить из самого разнообразного материала – из реек, круглого штакетника, досок, жердей, ивняка, горбыля, хвороста – или использовать для этой цели металл и даже кирпич и бетон. Различные варианты заборов, выполненных из разных материалов, представлены на рис. 160.
Вряд ли стоит сооружать забор высотой более 1,5 м, особенно если он сплошной. Вы, конечно, скроетесь от непрошеных взоров тех, кто будет проходить мимо вашего участка или двора, но и вам самим придется созерцать главным образом внутреннюю поверхность забора, огораживающего ваш участок. В большинстве случаев гораздо предпочтительнее решетчатый забор, не создающий для взгляда непреодолимого препятствия.
Деревянные столбы обычно сооружаются из бревен или толстого бруса. Те, кто любит деревянные украшения, могут накрыть столбы небольшими кровельками из обрезок досок.
К сожалению, столбы из дерева недолговечны. Срок службы деревянного забора – всего 10–15 лет. Забор простоит намного больше, если вы соорудите столбы из металлических, асбестоцементных труб или воспользуетесь железобетонными столбами заводского производства. Их тоже нужно защитить от дождевой воды, которая, попадая внутрь столба и замерзая, может порвать его изнутри. Поэтому внутреннее пространство столбов необходимо заполнить цементным раствором, а верхнее закрыть деревянной пробкой или крышкой, которую нужно предварительно просмолить.
Размеры фундамента зависят от того, из какого материала выполняется фундамент. Если он сложен из постелистого бутового камня, сечение фундаментного столба должно быть не менее 500 х 500 мм, если из рваного бутового камня – не менее 600 х 600 мм. При применении кирпича фундаментный столб должен иметь размер 380 х 380 или 380 х 510 мм. Кирпичные фундаменты можно сделать и большие по размеру, столбы от этого будут лишь устойчивее. Фундамент выводится над поверхностью земли на 20–30 см. Между столбами делается заполнение: шириной 250 мм из кирпича (то есть в один кирпич) или 400 мм из постелистого бутового камня. Заполнение необходимо заглубить на 15–20 см.
Несмотря на недолговечность, деревянные заборы очень распространены. Дело в том, что они менее трудоемки, намного дешевле и проще в выполнении, а кроме того, дерево позволяет выбрать любой из огромного числа вариантов декоративного оформления забора. При строительстве металлических или кирпичных заборов таких вариантов существует гораздо меньше.
При выборе материала для забора многие останавливаются на выполнении обрешетки из самого дешевого материала: жердей, хвороста, ошкуренного подтоварника и т. п. Плетеную обрешетку можно сделать, используя каркас из столбов и трех слег, вплетая в него прутья или ветки ивы, орешника, лозы или других пород деревьев, ветки которых до статочно гибкие. Вариант такого плетеного забора показан на рис. 160. Можно также сделать наклонный штакетник, для чего нижние концы хлыстов необходимо заострить и вбить в землю под углом примерно 60°, а верхние прибить к слеге.
Традиционный вариант штакетника выполняется из струганых планок. Его сооружение не представляет особой сложности. На уровне верхних концов двух соседних столбов, стоящих на расстоянии 2–4 м, нужно натянуть шнур, по которому будут выравниваться планки штакетника. Верхние концы штакетника обрезаются на ус, а торцы накрываются продольной доской по всей длине забора или небольшими кровельками.
Забор из металлической сетки. Широко распространены заборы из металлической сетки. Обычно для этой цели используют сетку типа рабица, можно воспользоваться и любой другой, лишь бы она обладала необходимой прочностью. Сетку натягивают как на металлических, так и на бетонных и даже на деревянных столбах. Нижний край сетки нужно прикрепить в столбам на расстоянии 8–12 см от земли. Если это необходимо, нижний промежуток можно заделать камнями, щебнем, кирпичами или досками. Крепится сетка к деревянным столбам гвоздями, к бетонным и металлическим – с помощью установленных на столбах креплений.
Металлическую сетку можно крепить и на проволоку. Часто именно такой способ крепления оказывается предпочтительнее, так как он позволяет не только соорудить забор достаточно быстро, но и сделать это качественно, поскольку при этом есть возможность выровнять и подтянуть сетку.
Нижнее декоративное оформление с фасадной стороны участка можно сделать из любого материала. Обычно оно невысокое, закрывает только нижний край сетки. Часто его сочетают с живыми изгородями из кустарника.
Кованые металлические заборы. Их обычно изготавливают на заказ и чаще всего применяют для ограждения домов, строящихся по индивидуальным проектам. Стоят такие заборы достаточно дорого, и их установка подразумевает наличие других ценных строительных материалов, используемых при возведении здания. Например, если предполагается строить двух – или трехэтажный жилой дом из кирпича с применением наружной облицовки из природного камня, гранита или других натуральных материалов, а во дворе предстоит разбить газоны и разместить искусственный водоем, то реализация такого проекта обойдется хозяину недешево, и, соответственно, ограждение для столь комфортабельной усадьбы должно иметь солидный и презентабельный внешний вид. Металлическая ограда (как правило, чугунная) станет в данном случае оптимальным вариантом, а форм и разновидностей подобных ограждений – великое множество. Нужно лишь постараться выбрать именно тот образец, который будет идеально сочетаться с общим обликом основного строения. Высоту ограждения планируйте таким образом, чтобы обеспечить надежную защиту от постороннего вторжения.
Л.А.Бурлуцкая