Баня
В настоящее время наибольшей популярностью в России пользуются русская и финская бани. Основное их отличие – разные температурные режимы: в русской, влажной, бане температура не превышает 40–45 °C, а в финской, сухой, она может достигать 90 °C и более.
Первоначально русская баня представляла собой низкую бревенчатую избушку с печкой-каменкой, топившейся по-черному, и полком (высокой лежанкой). Мылись в ней, сидя на небольшой скамеечке, чтобы не удариться о потолок. Воду грели прямо на печке или у топки в глиняных горшках, а позже – в жестяных ведрах. Холодная вода хранилась в больших деревянных бочках. Для мытья использовали лохани и шайки, воду наливали ковшами. Неотъемлемой частью русской бани был холодный, неотапливаемый предбанник. В конце XIX – начале ХХ века в России появились так называемые белые бани, в которых печка-каменка имела дымовую трубу и могла топиться во время мытья.
В последнее время большое распространение в странах западной Европы получили финские бани (сауны). Изначально они практически ничем не отличались от русской деревянной бани. Дело в том, что финны предпочитают более сухой пар, который гораздо легче переносится организмом, чем влажный.
Для этого камни в финской бане прогреваются значительно сильнее, а горячая вода подается на них небольшими порциями. Традиционные финские бани, так же как и русские, топились по-черному и по-белому.
Черная баня отличается своим неповторимым «банным» ароматом.
Кроме того, она более экономична, так как для сооружения печки-каменки без трубы требуется в два раза меньше кирпича, а для ее топки – в два раза меньше дров.
Выбор места
Идеальным местом для строительства бани является берег какого-либо водоема: реки, озера или пруда. Но располагать ее у самой воды не стоит, так как всегда существует опасность ее затопления в период весеннего паводка. Поэтому закладывать баню лучше всего на расстоянии 15–30 м от края воды, но так, чтобы использованная вода не попадала в водоем и не загрязняла его.
Желательно, чтобы выбранный под баню участок находился на некотором возвышении. Это позволит избежать дополнительных расходов на устройство водоотвода, использованная вода будет отводиться самотеком.
Выбранное для бани место должно находиться как можно дальше от дороги и быть отгорожено забором или какими-либо хозяйственными постройками от соседних участков.
Построить баню можно на крутом склоне в виде землянки или полуземлянки с террасой на столбах, которая будет служить солярием, детской площадкой, мастерской или местом для отдыха.
Вход в баню желательно сделать с юга, так как зимой с южной стороны меньше сугробов, а весной они тают быстрее.
Хорошо, если окна вашей бани будут выходить на запад или юго-запад. Ведь баню чаще всего топят по вечерам, и тогда лучи заходящего солнца будут заглядывать к вам в окна и создавать атмосферу уюта и покоя.
При выборе ориентации бани очень важно учесть направление косых дождей в данной местности, чтобы установить входную дверь бани с противоположной стороны.
В противном случае перед дверью необходимо будет построить тамбур для защиты ее от намокания и разбухания.
Черная баня должна быть расположена не менее чем в 12 м от границ участка и остальных построек и желательно с той стороны жилого дома, куда чаще всего дуют ветры.
Белую баню в целях экономии средств можно разместить в непосредственной близости с другими строениями или совместить с летней кухней, мастерской, теплицей, гаражом и т. д. При этом степень совмещения может быть разной. Так, две соседские бани можно сблокировать по глухой боковой стене и сделать для них общую канализацию. А между гаражом и баней лучше сделать небольшой тамбур для хранения топлива.
Здесь уместно задать вопрос: а не приведет ли совмещение бани с домом к сырости и неприятным запахам в жилом помещении? Нет, не приведет, если все работы будут выполнены со строгим соблюдением санитарно-технических требований.
При строительстве бани в жилом доме предпочтение должно отдаваться саунам, так как при высокой температуре воздуха ее деревянные части быстро высыхают и не гниют.
Планирование устройства и размера бани
Как правило, баня состоит из парной, моечной и раздевалки (предбанника). Их идеальное соотношение – 1: 1,5: 2.
Но она может быть дополнена душевой, комнатой для отдыха или тамбуром, который будет предохранять предбанник от проникновения холодного воздуха зимой.
Обычно комнату для отдыха, кладовую для хранения топлива и инструментов совмещают с раздевалкой, душ устанавливают в моечной, а в малогабаритных банях совмещают парную с моечной.
Предбанник предохраняет основные помещения бани от холода и ветра, поэтому он обязательно должен быть утеплен. Но если вы собираетесь пользоваться баней только летом, вместо предбанника можно построить террасу или широкое крыльцо с навесом. В малогабаритной бане предбанник может быть заменен широким тамбуром с вешалкой для одежды. Освещаться такой тамбур будет через небольшое окошко в наружной двери.
По возможности предбанник у входа можно дополнить небольшим бассейном или какой-либо емкостью с водой для чередования горячих и холодных водных процедур.
Освещение в предбаннике может быть как искусственным, так и естественным. Поскольку окна в нем, как правило, не зашториваются, высота подоконников должна быть не менее 140 см от пола.
В предбаннике размещаются вешалка для одежды, скамейки, подставки для обуви, ведер с водой, дров. Если печь топится углем, то там же находится и ящик для угля с крышкой. Кроме того, в предбаннике, если он одновременно является и комнатой отдыха, можно разместить камин, стол, удобные стулья, лежанку.
Размеры предбанника рассчитываются исходя из того, что на одного человека должно приходиться не менее 1,3 м2. Причем обратите внимание на то, что ширина предбанника должна быть не менее 1 м.
Для вычисления размеров моечной также существует определенный стандарт – не менее 1 м2 на одного человека. Кроме того, в моечной должно быть достаточно места для размещения емкостей с холодной и горячей водой, скамеек, а при необходимости – и для душа. Если вы намерены в моечной проводить сеансы оздоровительного массажа, то ее размер должен быть не менее 200 х 200 см, чтобы установить там лежак необходимого размера.
Легкой перегородкой моечная соединяется спарной. Основное требование, предъявляемое к этому помещению, – сохранение и поддержание высокой температуры.
Ее размеры могут быть различными в зависимости от того, на сколько человек она рассчитана и какой вид печки-каменки вы в ней установите.
Одна из основных составляющих парной – полок, форма и размеры которого зависят от того, в какой позе вы предпочитаете париться.
Считается, что минимальная ширина пристенного полка 40–45 см при положении сидя и 95–100 см – при положении лежа.
Для создания и поддержания высокой температуры в парной используются печь-каменка или электрические нагреватели – калориферы. Основным преимуществом калориферов является то, что они позволяют нагреть воздух в парной до более высокой температуры и обеспечивают ее дальнейшее регулирование. Но они плохо поддерживают нужную температуру и необходимый уровень влажности в помещении.
Поэтому мы советуем вам установить в парной печь-каменку, использующую различные виды топлива. Проследите за тем, чтобы она располагалась вдали от легковоспламеняющихся деталей помещения и во избежание ожогов была снабжена ограждением из теплоизоляционного материала.
На рис. 161 представлены планы традиционных бань, состоящих из парной, моечной и раздевалки.
Первый вариант (рис. 161 а) предназначен для одновременного мытья двух человек, но в парной может находиться только один из них. Для экономии места в такой бане скамейки лучше заменить небольшими низкими табуретками.
В бане, представленной на следующем плане (рис. 161 б), могут одновременно мыться три человека. В парной двое из них могут забраться на верхний полок и разместиться там, поджав ноги. Отапливать такую баню лучше всего печкой-каменкой из моечной.
Самый комфортный вариант бани приведен на рис. 161 в. Расчет всех ее помещений произведен с учетом того, что человек в них располагается лежа. Печку-каменку в такой бане рекомендуется располагать в предбаннике, чтобы топить ее, не заходя в моечную.
На рис. 162 представлены планы малогабаритных бань, в которых парная совмещена с моечной.
Основным преимуществом таких бань является то, что они занимают в два раза меньше места, чем традиционные, а основной их недостаток – невозможность создать высокую температуру и поддерживать низкую влажность воздуха. Поэтому при пользовании такой баней надо очень аккуратно мыться, стараясь не расплескивать воду. Кроме того, если в бане одновременно находятся несколько человек, то сначала им лучше попариться, затем проветрить помещение и только после этого приступать к мытью.
Если вы собираетесь совмещать посещение бани с общением в кругу приятных вам людей, то ее полезная площадь должна быть не менее 12 м2, а парная и моечная разделены. Так вам будет удобнее поддерживать разные температурные режимы в этих помещениях, когда одни будут париться, а другие – мыться.
Полок в парной должен быть достаточно широким и длинным, чтобы на нем можно было не только сидеть, но и лежать.
Предлагаем вам приблизительные размеры бани, которая предназначена для одновременного посещения 2–3 человек:
– наружные размеры бани – 4 х 4 м;
– парная 200 х 150 см;
– моечная 200 х 200 см;
– предбанник 150 х 240 см.
Если полезная площадь бани менее 2 м2, то она называется банной камерой или банным шкафом.
Естественно, что ни мини-бани, ни банные камеры не отличаются тем комфортом, который может предоставить баня, построенная на больших приусадебных участках с полезной площадью 14–16 м2.
На рис. 163 представлены три варианта таких бань.
К бане на первом плане (рис. 163 а) пристроена удобная терраса с навесом, которую можно использовать как место отдыха. В предбаннике имеются лежанка и место для складирования дров, служащее одновременно подставкой для емкости с водой.
В бане на рис. 163 б вместо террасы – широкое крыльцо с навесом, на котором расположена удобная лежанка.
С помощью легкого приспособления высота лежанки меняется, и она может использоваться как для сидения или лежания, так и для выполнения некоторых хозяйственных работ в качестве верстака.
В просторном предбаннике, кроме лежанки, можно разместить небольшой стол и стулья. Из предбанника две двери ведут в парную и моечную, оборудованную душем.
На третьем плане (рис. 163 в) предбанник заменен террасой или верандой, а вход в парную и моечную осуществляется через тамбур, в котором находится печь-каменка.
Предлагаем вам еще один вариант бани для 5–6 человек (рис. 164), состоящей из парной, моечной, предбанника и открытой веранды. Печь-каменка, находящаяся в парной, совмещена с камином и отапливается из предбанника.
Выбор строительных материалов
Лучшим материалом для строительства бани традиционно считается дерево. Из него можно построить всю баню. Но не всякая древесина годится для этого.
Опорные подушки, фундаментные столбы, первый венец сруба и лаги для пола лучше всего сделать из дубовых бревен, полученных из недавно спиленного здорового дерева и высушенных под навесом на подставках.
Бревна, брусья и доски для третьего и четвертого венцов сруба, пола и матицы потолка прослужат дольше, если они сделаны из лиственницы или смолистой рудовой сосны. При использовании сосны следите за тем, чтобы на лесоматериалах с внутренней стороны бани не было смоляных полостей и подтеков.
Самый долговечный фундамент для бани – из лиственницы.
Пиломатериалы из легкой белой ели и липы хорошо впитывают влагу и являются неплохим звукоизолирующим материалом. Они подойдут для верхних венцов, потолка и внутренней обшивки стен. Из мягкой и теплой липы получаются замечательные полки, подставки, скамеечки и т. д.
Но не расстраивайтесь, если при выборе материала в силу каких-либо причин вы не сможете соблюсти все наши рекомендации. При соответствующей обработке отличный материал можно получить из любой породы дерева.
В магазинах вам могут предложить необработанные и обработанные лесоматериалы, пригодные для строительства бани.
Среди листовых материалов, выполненных из древесины с использованием различных добавок, при строительстве бани используются:
– древесноволокнистые плиты (ДВП);
– древесностружечные плиты (ДСП);
– фанера.
Если вы хотите использовать водостойкую фанеру или ДВП для обшивки потолка и стен предбанника, то предварительно их надо пропитать олифой или масляным лаком.
Для кладки фундамента и стен бани можно использовать различные виды естественных и искусственных материалов: куски известняка неправильной формы, так называемый бутовый камень, бетонные и шлакобетонные камни, кирпич и гипсовые плиты.
Самым распространенным среди перечисленных материалов является кирпич.
При строительстве бани применяются в основном следующие его виды.
Кирпич глиняный обыкновенный применяется для возведения фундамента, стен, печей и дымовых труб.
Стены, построенные из пустотелого глиняного кирпича, легкие и хорошо удерживают тепло, но он совершенно непригоден для строительства фундаментов и печей.
Силикатный кирпич можно использовать только для кладки стен, защищенных от влаги.
Керамические камни применяются в данном случае для тех же целей, что и пустотелые кирпичи.
Шамотный кирпич, изготовленный из огнеупорных глин, применяется для кладки и обмуровки топок банных печей.
Глина применяется в качестве вяжущего материала при строительстве печей и дымоходов.
Гидравлическая известь используется в качестве добавки для повышения прочности строительных растворов и бетона.
Портландцемент – самый распространенный в строительстве бань вяжущий материал.
При сооружении бань широко применяется бетон. Из большого количества разновидностей бетона для возведения бани рекомендуется использовать следующие:
– конструктивные – для строительства фундамента;
– конструктивно-теплоизоляционные – для кладки стен;
– теплоизоляционные – для утепления стен и потолка.
В качестве теплоизоляционных материалов можно выбрать следующие:
– керамзит, выпускаемый в качестве заполнителя легких бетонов, но его можно использовать и как насыпной теплоизоляционный материал (200–800 кгм3);
– мягкие или полужесткие минераловатные плиты для утепления потолков и стен;
– строительный шерстяной войлок в виде полос, используемый в основном под штукатурку.
Лучшим кровельным материалом при строительстве бани является оцинкованная листовая сталь. Но можно использовать и шифер, отличающийся особой прочностью, легкостью, малой теплопроводностью и огнестойкостью. Благодаря этим качествам шифер может использоваться и как стеновой материал.
Уберечь стены и потолок бани от воздействия на них влаги вам помогут пароизоляционные материалы: фольга, бумага на фольге, фольга со стекловолокном, полиэтиленовая пленка, пергамин. Не рекомендуется использовать для этих целей толь, так как при нагревании этот материал издает неприятный запах.
Учет особенностей закладки фундамента
При строительстве бани рекомендуется использовать столбчатый (буровой) фундамент из кирпича, камня, бетона (или их сочетания), деревянных столбов. Самым простым является фундамент из готовых бетонных столбов или асбестоцементных труб, заполненных бетоном. Особенно хорошо он зарекомендовал себя при строительстве рубленых, брусчатых и каркасных бань, когда расстояние между опорами не превышает 3 м и не надо делать специальных перемычек между столбами.
Применяемый при строительстве фундамента цементный раствор должен соответствовать характеру грунта:
– при залегании грунтовых вод ниже 3 м можно использовать цементный раствор с добавлением известкового теста и песка в соотношении 1: 0,5: 5 (известковое тесто в таком растворе можно заменить глиной);
– при залегании грунтовых вод ниже 1 м для приготовления раствора берутся те же компоненты, но в другом соотношении – 1: 0,3: 3,5;
– при залегании грунтовых вод на глубине менее 1 м для приготовления раствора применяется цемент марки 150 и песок в соотношении 1: 2,5.
Между столбами фундамента по контуру бани и парной выкладывается кирпичная стена в один или полкирпича, заглубленная в землю на 25 см. Высота стены и столбов должна быть выше уровня почвы не менее чем на 20 см. Вместо кирпичных стен можно сделать насыпные из обломков шифера, шлака, сухой земли и т. п.
Планирование внутренних помещений
Окна и двери в бане делаются меньшего размера, чем в обычных жилых помещениях, и с высокими порогами: так легче удерживается тепло. Двери, как правило, одностворчатые и открываются наружу.
Двери в бане делают по-разному. Можно, например, изготовить дверь из досок, обив ее снаружи каким-либо утеплителем. Изнутри такую дверь надо обязательно покрыть олифой, тонкой водостойкой фанерой или ДВП.
В бане можно установить удобные и теплые панельные двери, сделанные из двух деревянных рам разного размера (внутренняя рама должна легко входить в наружную). Для плотного прилегания наружная рама должна строго соответствовать размерам дверного косяка, а края ее должны быть слегка скошены.
Обе рамы с двух сторон обшиваются ДВП и заполняются теплоизоляционным материалом. Затем внутренняя рама вставляется в наружную и крепится к ней винтами.
В моечной можно установить паровлагостойкую дверь из одной рамы, прикрепив к ней шурупами с двух сторон стеклопластиковые листы. Образовавшееся между листами пространство можно заполнить легким теплоизоляционным материалом.
Запоры на дверях делают обычно сверху и снизу. Внизу для этой цели можно использовать любой металлический крючок, а наверху запор должен быть деревянным, чтобы не обжечься.
Ручки дверей тоже должны быть деревянными, для их изготовления можно использовать любой подручный материал, вплоть до сучков и корней, которые вы можете найти в лесу. Перед установкой ручки необходимо покрыть олифой и хорошо просушить.
Окна в бане должны быть в виде вытянутых по горизонтали прямоугольников, так как такая форма лучше удерживает тепло. Сделать их можно как в стенах, так и в дверях.
Площадь окна может быть разной в зависимости от открывающегося вида, но, как правило, не превышает 5–7 % от площади пола. Окно надо расположить так, чтобы в него можно было смотреть, сидя или лежа в парной или стоя в моечной.
И при двойной, и при одинарной раме окна в бане должны иметь двойное герметичное остекление (на одинарной раме стекла прикрепляются с обеих ее сторон). Сделать форточку в таком окне трудно, но она значительно облегчает проветривание бани. В кирпичных банях окна желательно сделать из стеклоблоков. Такие окна дают мягкий рассеянный свет, не требуют зашторивания, более гигиеничны и прочны, чем обычные.
Для искусственного освещения бани рекомендуется использовать герметичные противотуманные плафоны желтого и молочного цвета.
Для обеспечения хорошей вентиляции в бане необходимо над верхним полком сделать отдушину: небольшое прямоугольное или круглое отверстие в стене. Закрывается она съемной заглушкой из обитой мягким материалом чурки с ручкой или скользящей деревянной заслонкой.
С этой же целью в нижней части двери или около печки-каменки на высоте 25–50 см от пола делается приточное вентиляционное отверстие. Его тоже следует закрывать заслонкой или задвижкой.
Следующий этап во внутреннем оборудовании бани – это изготовление полков в парной. Если у вас просторная баня, то вы можете сделать 2–3 полка. Самый широкий – верхний, чтобы на нем можно было париться лежа, нижние – поуже. Расположить их можно один над другим или буквой Г, особенно в банях с совмещенными парной и моечной.
Чтобы на верхнем полке было удобно париться сидя, расстояние от него до потолка должно быть 115–120 см, а между верхним и средним полками – 40 см. Нижний полок обычно делается на высоте 20–25 см от пола. Кроме того, надо учесть и то, что верхний полок должен быть выше верхних камней печки не менее чем на 50–100 см.
Самые хорошие полки получаются из липовых, осиновых или тополиных досок: они приятны для тела, быстро сохнут и не содержат смол.
Делают полки на рамах из брусьев, располагая доски поперек рамы так, чтобы получился небольшой зазор. Прикреплять доски нужно нержавеющими винтами со стороны брусьев, чтобы шляпки винтов не обжигали тело. Будет лучше, если верхний и средний полки вы сделаете съемными на стационарных опорах (рис. 165, 166), а нижний – в виде переносной скамейки.
Чтобы стойки стационарных опор были более устойчивыми, к их нижним концам можно прибить хоккейные шайбы.
На рис. 167 приводятся некоторые конструктивные элементы, которые позволят вам изготовить различное оборудование для бани. Но помните, что все элементы этого оборудования, даже самые маленькие, должны иметь выпуклость или небольшой наклон для беспрепятственного стекания воды.
Не забудьте и о мелочах, которые помогут создать в вашей бане максимум комфорта: деревянные решетки на пол, полочки для банных принадлежностей, подставки для ног на полках и т. п.
Не советуем вам покрывать краской или лаком деревянные поверхности в бане, так как дерево сразу же утратит тепло и свой приятный природный вид.
Л.А.Бурлуцкая