Варианты конструкций погребов
В зависимости от размеров приусадебного участка, расположения и количества других строений во дворе, наличия необходимых стройматериалов, а также от личных потребностей хозяев дома выбирается и тип сооружаемого погреба.
Земляной погреб
Впервые погреба подобного типа появились в Ярославской губернии и назывались раньше соответственно ярославскими.
Они отличаются простотой конструкции, очень удобны в эксплуатации, не требуют больших материальных затрат и сооружаются в основном из местных материалов. Такие погреба обеспечивают наиболее благоприятные условия для хранения картофеля – в них клубни почти не усыхают.
Вы можете легко построить земляной погреб (рис. 175) на своем участке, если грунт на нем плотный, а само место сухое и возвышенное (грунтовые воды не должны быть ближе к основанию погреба менее чем на 2 м).
Прежде всего придется вырыть котлован, стены которого должны иметь небольшой наклон, чтобы грунт осыпался как можно меньше.
Если погреб вырыт в песчаном грунте, то стенки котлована необходимо обшить горбылем, досками, а также укрепить плетнем. Обшивка увеличивает срок службы погреба и создает более благоприятные условия для хранения овощей. Обшивку лучше сделать разборной, чтобы летом конструкции можно было разбирать и выносить наверх для просушки.
Что касается пола, то он должен быть глинобитным, с добавлением мелкого просеянного кирпичного щебня, толщина пола составляет приблизительно 8–10 см. Следует также учесть, что в основании пола будет укладываться 5-сантиметровый слой утрамбованного щебня с проливкой горячим битумом, что препятствует капиллярному увлажнению.
Потолок обычно изготавливается из жердей или подтоварника. Его необходимо покрывать сверху глиносоломенной смазкой и засыпать землей. Толщина теплоизоляционной засыпки потолка приблизительно 30–40 см.
Средняя высота земляного погреба составляет приблизительно 1,8 м. Если уровень грунтовых вод не позволяет вырыть погреб на такой глубине, то высоту его можно уменьшить. Закрома в погребе находятся с одной стороны прохода, полки – с другой стороны. Как правило, закрома имеют высоту около 1 м и решетчатый пол для вентиляции. Расстояние между полками по высоте примерно 0,5–0,6 м.
Земляной погреб имеет двухскатную крышу, опущенную до поверхности земли, таким образом перекрывающую котлован свесами не менее чем на 0,5 м с каждой стороны. Выполняется она из притесанного горбыля или любого другого местного материала, например глиносоломы, камыша или веток. Конек кровли лучше сделать из толстых обрезных досок с подкладкой под него полоски рулонного материала – толя или рубероида.
Чтобы избежать промерзания погреба (в случае сильных морозов), перекрытие нуждается в дополнительном утеплении сухим дубовым листом, торфом и т. п.
Вокруг погреба рекомендуется устроить водоотводную канаву глубиной 0,5–0,6 м.
Погреб с погребицей
Хочется отметить, что подобный тип погреба весьма популярен в нашей стране. Интересно то, что в жаркое время в таком погребе прохладно, а зимой намного теплее, чем на улице.
Погребица находится на земле, а под ней (непосредственно в земле) располагается сам погреб. Вся конструкция напоминает маленький домик с подвальчиком (рис. 176).
Погребица предохраняет заглубленный погреб от воздействия атмосферных осадков, промерзания зимой или перегрева в летний период. Она используется либо как вспомогательное помещение для кратковременного хранения овощей, либо для складирования садово-огородного инструмента, лесоматериалов и пр.
Материал для сооружения стен может быть следующий (в скобках указана толщина стен):
– бетон (20–30 см);
– камни или красный кирпич (25–30 см);
– горбыль (6–8 см);
– бревна (диаметр 12–18 см).
Что касается гидроизоляции, то ее в каждом случае выбирают в зависимости от конкретных условий места строительства.
Если выкапывать котлован предстоит во влажном грунте, то в случае необходимости в самом котловане по периметру следует вырыть небольшие углубления – приямки для сбора воды. Воду из этих приямков придется периодически вычерпывать.
Дно вырытого котлована следует выровнять, утрамбовать и засыпать дренажным материалом – слоем щебня толщиной примерно 8–10 см, а на щебень уложить слой мятой глины толщиной около 2–3 см (глину лучше брать жирную). Ее нужно разровнять и утрамбовать, а затем уложить бетонную подготовку толщиной около 10 см.
Приблизительно через 10–15 дней после того, как бетон схватится, на подготовленное основание необходимо уложить цементно-песчаную стяжку толщиной около 5 см, которую следует тщательно загладить (затереть) стальной кельмой.
Образующиеся между стенами погреба и грунтом пространства (пазухи) нужно залепить глиной, таким образом получатся боковые глиняные замки (толщина слоя глины – 20–30 см).
Перекрытие погреба – утепленное. В качестве теплоизоляционного материала рекомендуется использовать керамзит, просеянный кирпичный щебень, мох. Выбранный материал следует уложить на глиняной смазке толщиной около 3 см. В настиле перекрытия погреба предусматривают место для люка размером приблизительно 70 х 70 см, под которым нужно установить наклонную лестницу.
Для поддержания нормального уровня температуры и влажности погреб надо будет оборудовать вентиляционной трубой, которую для повышения эффективности воздухообмена лучше разделить на два канала.
Материал, применяемый для возведения погребицы, весьма разнообразен:
– кирпич;
– камень;
– ракушечник;
– саман;
– толстый ошкуренный горбыль и т. п.
Крыша погребицы делается скатная, с широкими свесами, для того чтобы обеспечить сухость стен. Основные материалы для изготовления крыши – асбестоцементные листы или рубероид.
Заглубление стен погребицы составляет примерно 60 см, от стен с наружной стороны рекомендуется устроить глинощебеночную отмостку шириной по менее 1–1,2 м с уклоном 1: 10. Дверь изготавливается из толстых (4–5 см) и плотно подогнанных досок. Вход в погребицу лучше всего сделать с северной стороны.
Пожалуй, важнейшими характеристиками погреба такой конструкции является то, что он не подтапливается и никогда не промерзает.
Каменный погреб
Естественно, дерево как строительный материал нельзя поставить в один ряд с камнем. В отличие от деревянных погреба из камня характеризуются высокой прочностью, надежностью и долговечностью.
Но за этой надежностью и долговечностью стоит высокое мастерство каменщика, коих сегодня остается все меньше и меньше. Речь идет о работниках с их традициями и секретами мастерства. Ведь сложить надежный и долговечный погреб – дело нелегкое.
Хорошее добротное хранилище одинаково пригодно для хранения овощей, а также различных солений.
В качестве строительного материала для воздвижения погреба прекрасно подойдет камень-плитняк, который кладется на глиняном растворе с добавление в него мякины и небольшого количества извести. Прочность раствора такова, что в него с трудом забивается гвоздь.
Перед строительством необходимо отсортировать по форме и размерам имеющийся камень-плитняк. Затем оставить его под навесом на всю осень и зиму – камень должен вылежаться.
Глину для раствора необходимо брать чистую, без примесей, а для этого ее необходимо выдержать на открытом месте в отвалах и невысоких грядах не менее года, чтобы талая и дождевая вода вымыла из нее некоторые примеси и она приобрела эластичность и однородность.
Каменный погреб (рис. 177 и 178), как и все другие, лучше устраивать в сухом месте с низким уровнем грунтовых вод, которые не должны проходить ближе чем в 70 см от глинобитного пола.
Возводить погреб необходимо в сухое время года, чтобы избежать намокания и размывания открытого котлована дождями. Гидроизоляцию стен и фундаментов следует выполнять при помощи глиняного замка (20–25 см) со всех сторон. Пол погреба глинобитный, с утрамбованным щебнем и карьерной мелочью.
При хранении в таком погребе различных корнеплодов можно обойтись и без закромов, складывая овощи прямо на полу. Домашние соленья и припасы рекомендуется хранить в бочках и кадках, а часть – на полке и в нишах, специально предусмотренных для этой цели в каменной кладке стен.
Для спуска в погреб необходимо установить лестницу. Она может быть каменной, в виде ступенек, а может быть и деревянной. В последнем случае выбирать следует более крепкую и устойчивую и постоянно следить за ее состоянием.
Преимуществом каменного погреба является наличие обширной погребицы – надземной постройки, также выложенной из камня-плитняка на глиняном растворе.
В сухих местах наземные погреба со сводчатой кровлей можно сооружать также из необожженного кирпича-сырца на глиняном растворе. Сырец изготавливается из наиболее доступного местного сырья – глины, песка и измельченной соломы (резки) – и высушивается на солнце. Он является одним из самых дешевых строительных материалов в южных районах нашей страны. А в качестве раствора для кладки рекомендуется применять глиняное тесто, тщательно перемешанное с резаной соломой (длина соломинок до 3 см) или мякиной.
Пол в каменном погребе, как правило, глинобитный. На стены следует наносить известковую побелку.
Сегодня уже все меньше и меньше можно увидеть погреба, выполненные из камня, поскольку в основном их строят из кирпича.
На рис. 179 изображен современный каменный погреб, сложенный из красного обожженного кирпича. Перекрытие погреба – из горбыля, утепленного глиняной смазкой и землей.
Вентиляционные трубы в каменном погребе отсутствуют, но, несмотря на это, в нем поддерживается стабильный уровень температуры и влажности и всегда есть чистый и свежий воздух. Обмен воздуха осуществляется через щели входного люка.
Также в таком погребе не будет ни конденсата, ни сырости; практически не отмечаются подтопления и промерзания. Что касается зимы, то в очень морозные дни люк дополнительно утепляется 2–4 слоями мешковины.
Наземный погреб
К наземным погребам относится так называемый мини-погреб. Он представляет собой утепленный деревянный ящик, как правило небольших размеров (рис. 180). Такие погреба получили широкое распространение среди садоводов и огородников.
Что отличает данный тип погреба от других, так это его малые размеры, благодаря чему экономится место, например на приусадебном участке. Кроме того, такой погреб удобно устраивать при высоком уровне грунтовых вод.
Середина лета – самое оптимальное время для строительства мини-погреба, в это время уровень грунтовых вод самый низкий.
Перед началом работы следует заготовить весь необходимый строительный материал, чтобы впоследствии не допускать перерывов в работе. На выбранном месте (лучше, если оно будет возвышенным и сухим) необходимо снять растительный слой и сделать земляную выемку глубиной около 20–50 см. Выбранный грунт может быть использован для наружной обваловки погреба.
Основание земляной выемки утрамбовывают и на 7–10 см засыпают дренирующим материалом: крупнозернистым песком, мелким гравием, просеянным кирпичным боем, керамзитом. Такая дренирующая подушка – надежная гарантия, что в погребе не появится сырость. Затем по дренажному материалу следует уложить слой мятой глины (глиняное тесто) толщиной около 15–20 см, в который аккуратно, с минимальным зазором, утапливается красный глиняный кирпич.
Стоит отметить, что кирпичный пол не прогрызают крысы и он очень гигиеничен. На 1 м2 пола – 32 кирпича и 0,15–0,2 м3 глиняного теста.
Также красным кирпичом необходимо укрепить боковые стенки земляной выемки. Стены следует выводить над поверхностью земли примерно на 25–30 см.
Стенки и потолок погреба – двойные, изготавливаются из толстых досок (40–50 мм), между которыми укладывается теплоизоляционный материал: керамзит мелкой фракции, просеянный мелкий кирпичный щебень, опилки, лесной мох, дубовые листья.
В качестве теплоизоляционного материала можно также применять минеральную вату, но использование ее все же нежелательно, так как со временем она уплотняется и практически теряет свои теплоизоляционные свойства.
В качестве утеплителя можно применять и пенопласт, листы которого в местах стыков следует тщательно заделать полосками ткани или мешковины, пропитанными клеем ПВА или обычной водоэмульсионной краской.
Для того чтобы предотвратить продуваемость погреба снаружи, стенки следует обшить оргалитом, крафт-бумагой, пергамином или рубероидом. Если стенки погреба будут обваловываться (например, в районах с суровым климатом), то их следует гидроизолировать битумной обмазкой по рубероиду для защиты от грунтовой влаги.
Люк у такого погреба, как правило, устраивается с торцевой стороны. Рекомендуется сделать люк, который имеет две дверцы (наружную и внутреннюю). На зиму между ними следует прокладывать теплоизоляционный материал.
Кроме того, необходимо устроить вентиляционную трубу (типа форточки) размером около 12 х 12 см, которую снаружи можно заделать частой сеткой. Перед входом в погреб можно устроить небольшой крытый тамбур из любого строительного материала, а сверху покрыть погреб легкой одно-, двухскатной крышей из горбыля, рубероида, асбоцементного шифера или другого кровельного материала.
Вокруг погреба на расстоянии 1–2 м от стенок следует вырыть водоотводную канаву глубиной примерно 0,5–0,6 м, а по периметру стен устроить глинощебеночную отмостку шириной до 1 м, с уклоном от погреба 1: 10.
Наземный погреб с обваловкой
Этот вариант является доработанной версией предыдущего. Суть заключается в том, что наземный погреб обваловывается землей. А делается это для того, чтобы постоянно поддерживать в погребе нормальный уровень температуры и влажности.
Стены для такого погреба рекомендуется делать из бревен или ошкуренного горбыля (пластин) с тщательно притесанными кромками. Лесоматериалы, используемые при постройке погреба, необходимо антисептировать. Щели лучше всего проконопатить мхом – он не гниет и обладает хорошей способностью поглощать неприятные запахи. Снаружи стены следует промазать два раза горячей битумной мастикой (или чистым битумом) и оклеить рубероидом для защиты от капиллярной и грунтовой влаги.
Что касается потолка, то его необходимо обложить слоем глины (толщина около 5 см), перемешанной с соломой, и накрыть сверху полиэтиленом или рубероидом. Пол в таком погребе должен быть из кирпича, выложенного на ребро в «елку» (расход кирпича – 61 шт. на 1 м2 площади пола).
Следует учесть, что после постройки такой погреб обваловывается землей, которую рекомендуется засеять травой или обложить дерном. Хранилище оборудуется закромами, полками и пр.
Что примечательно, обогрев погреба осуществляется почвенным теплом, накопленным поверхностными слоями земли в летний период. Например, на глубине 3–4 м и ниже грунт круглый год сохраняет примерно одинаковую температуру – около 6–14 °C.
Овощной лабаз
Впервые постройка подобного типа появилась в Петербурге.
Лабаз отличается удивительно простой конструкцией и вместе с тем является чрезвычайно удобным хранилищем для овощей. Подобную постройку лучше всего сооружать на низменных и переувлажненных местах, где сухой погреб построить сложно из-за высоких грунтовых вод (рис. 181); такой лабаз хорошо приспособлен к почвенно-климатическим условиям всего северо-запада России.
В отличие от традиционных погребов лабазы не имеют утепленного перекрытия (потолка), за счет этого их строительство обходится гораздо дешевле. Конструкция лабаза каркасная, из тонкомерного ошкуренного подтоварника.
При планировании постройки лабаза необходимо учесть следующее: нельзя использовать древесину, бывшую в употреблении (например, доски от старого разломанного дома), высока вероятность того, что такой материал заражен грибком, который разрушает структуру древесины. Также не подходит для постройки и сухостойный лес.
Обрешетка на скатах кровли дощатая, сплошная, застланная поверх полотнищами рубероида (примерно 1–2 слоя).
Данный проект предполагает обваловку строения землей снизу доверху (у основания толщина грунта примерно 0,6 м, а вверху 0,4 м). Для обваловки землю лучше брать торфяную, так как она плохо проводит тепло. Сверху обваловку желательно покрыть дерновыми пластинами или засеять травой.
Высота лабаза в его средней части не должна превышать 2 м, так как могут промерзнуть хранящиеся там овощи. В целом должна получиться приземистая конструкция типа шалаша.
Один из торцов постройки рекомендуется обшить двумя рядами досок, а между самими досками следует проложить слой рубероида для предохранения лабаза от сквозняков. В этом же торце необходимо установить невысокую утепленную дверцу – лаз и крытый тамбур для дополнительной защиты.
Ширина лабаза обычно составляет 3,3–3,5 м, а длина – 3,5–5 м и более. С одной стороны прохода (его ширина примерно 0,6–0,7 м) рекомендуется устроить решетчатые закрома, а с другой – полки.
Для воздвижения лабаза следует выбирать сухое место, по возможности на песчаной подпочве, что допускает заглубление постройки в землю. Заглубленное хранилище лучше обогревается почвенным теплом, и в нем устанавливается нормальный уровень температуры и влажности, что положительно сказывается на хранении овощей.
Если уровень грунтовых вод не позволяет обеспечить заглубление, то конструкцию хранилища следует делать наземной – прямо на поверхности земли или на искусственных песчано-гравийных подсыпках. Во всех случаях вокруг хранилища необходимо выкопать неглубокую водоотводную канаву, предохраняющую его от талых, дождевых и поверхностных вод.
В крыше, возле конька, необходимо устроить вытяжку – деревянный вентиляционный короб с регулировочной задвижкой. Если хранилище удлиненное, тогда следует сделать две вентиляционные трубы.
Помимо стационарных лабазов, которые строятся на долгое время, существуют также сборно-разборные, которые сооружаются осенью, а весной разбираются. Такие лабазы удобны тем, что легко можно проводить их ежегодную дезинфекцию.
Конструкция лабаза позволяет поддерживать в нем постоянную температуру 2–3° С, а наличие двери дает возможность посещать хранилище среди зимы, брать овощи и следить за их состоянием.
Полузаглубленный погреб
Что касается полузаглубленного погреба, то это, пожалуй, самый распространенный тип на сегодняшний день. Основание погреба заглубляют всего на 0,7–1 м от поверхности земли, что позволяет сооружать его во влажных местах.
Если, откапывая котлован, вы обнаружили водоносные жилы, то их сразу же необходимо заделать жирной глиной слоями по 10 см на глубину 50 см.
Стены делают из бетона, кирпича и шлакобетона. Хотя, как показывает практика, шлакобетон рекомендуется применять лишь в том случае, когда погреб строится на сухом месте.
Также следует учесть, что этот материал для строительства стен можно использовать только после того, как он пролежит в отвалах на открытом воздухе не менее года (за это время дождь и снег вымывают из него вредные примеси). Кроме того, стены из шлакобетона подлежат обязательному оштукатуриванию с двух сторон цементным раствором для придачи им водостойкости.
Так что лучше всего шлакобетон не использовать вовсе: вы сэкономите время, силы и деньги.
Перекрытие погреба такого типа изготавливается из горбыля, который следует покрыть глиняной смазкой – она защитит перекрытие от сырости. На глиняную смазку укладывается слой толя или рубероида.
Что касается гидроизоляции, то выбирать ее нужно в зависимости от местных условий: она может быть либо обмазочной, либо оклеечной, с глиняным замком или без него.
Блокированный погреб
Как правило, такой погреб устанавливается на смежных приусадебных участках. И что удивительно, при сооружении блокированного погреба снижаются строительные затраты (в среднем на 20–25 %) и экономится материал (на таких общих ограждающих конструкциях, как стены, кровля и др.). Кроме того, погреб, расположенный на границе двух участков, позволяет более рационально использовать землю (рис. 182).
Погреб на косогоре
Что касается заглубленных погребов, то целесообразнее всего строить их на косогоре. Это наиболее рациональное решение. Такие погреба хорошо защищены от влияния грунтовых вод и сырости (рис. 183).
При подобном строительстве поверх, на расстоянии 3–5 м от погреба, следует провести нагорную водоотводящую канаву глубиной не менее 0,7–0,8 м. Устраивать ее лучше не поперек ската, а под некоторым углом: в этом случае хранилище никогда не зальет водой, даже при очень сильных ливнях.
В качестве материала для перекрытий подойдут тонкомерные бревна – накатник с изоляцией из глиняной смазки (мятой глины с соломенной сечкой) – с последующей обваловкой грунтом. Дверь в таком погребе должна быть небольшой и обязательно утепленной. Пол погреба глинобитный.
Пристенный погреб
Еще одно оригинальное решение – пристенный погреб. В отличие от всех предыдущих типов этот погреб не является отдельной и независимой конструкцией. Он пристраивается к капитальной стене дома или иного строения.
Гидроизоляция такого погреба заключается в обмазке стен горячим битумом. В качестве перекрытия следует использовать 1–2 слоя рубероида, также необходимо предусмотреть и водоотлив из кровельной оцинкованной стали, который крепится на капитальной стене немного выше обваловки.
Внутри погреба можно оборудовать закрома и полки, причем минимальное расстояние от них до земли должно быть около 10–15 см. Это, пожалуй, самый простой из всех существующих типов погребов. И естественно, затраты, как физические, так и материальные, на сооружение такого погреба минимальны.
Погреб из железобетонных колец
Это наиболее интересная конструкция из всех приведенных. Погреб изготавливается из железнобетонных колец. Достоинства такого погреба – простота изготовления и небольшие материальные и физические затраты. Кроме того, подобные погреба отличаются своей минимальной площадью, что делает их особенно удобными для размещения на садовых участках, и, что самое главное, они очень гигиеничны.
Если вы собираетесь строить подобный погреб, но на месте предполагаемого строительства довольно высокий уровень грунтовых вод, то в таком случае вам следует выполнить подсыпку грунта или песка под кольца, чтобы приподнять под них планировочную отметку.
Гидроизоляция такого погреба, как и для большинства других, обмазочная, то есть выполняется обмазкой горячим битумом (два раза).
Что касается сухого грунта, то здесь довольно несложно будет сделать монолитный погреб в виде короткой и широкой трубы диаметром около 1,5 м и длиной до 1,8 м.
Бетонные кольца составляют основу всей конструкции данного погреба. Опалубка конструируется из листового железа. Между ее стенками необходимо поместить арматуру из толстой стальной проволоки и залить бетон.
Шалаш
Эту конструкцию (рис. 184) вряд ли можно назвать погребом, она напоминает скорее шалаш, в котором, как и в погребе, можно хранить картофель и различные овощи.
Шалаш представляет собой неглубокую (около 30 см) ямку с наклонными стенками, обшитыми жердями или хворостом. Сверху выемки устраивается двухскатная крыша с обваловкой (но хранящиеся там овощи дополнительно укрываются соломой).
Несмотря на простоту, такое хранилище может надежно прослужить даже в суровые погодные условия, так как зимой оно дополнительно утепляется снежным покровом.
Крыша изготавливается из ошкуренных жердей и может быть как глиносоломенной, так и плетнево-хворостяной.
Бурт
Если есть необходимость в хранении овощей, но отсутствуют финансовые средства или другие возможности для строительства погреба, то можно воспользоваться описанием устройства так называемого бурта, в котором овощи хранятся прямо на земле (или в небольшой выемке) и укрываются слоем соломы, а также травой.
Место для размещения бурта необходимо выбирать сухое, с небольшим уклоном, также оно не должно подвергаться воздействию грунтовых вод, которые должны быть ниже основания бурта не менее чем на 0,5–1 м. Вокруг бурта, по периметру, придется вырыть круговую канаву, которая будет уводить талую и дождевую воду от хранилища.
Погреб из ванны
Довольно простая и экономичная конструкция, суть которой заключается в следующем: старую ненужную ванну вкапывают в землю (под верандой, сараем, летней кухней и т. п.) вровень с поверхностью (земли) и покрывают деревянным щитом с дверцей. Таким образом можно получить погреб, в котором сохраняются любые овощи.
Построив такой погреб, вы убьете двух зайцев: у вас будет хранилище для овощей и вы найдете применение старой ванне.
Хранилище из полимерных емкостей
Для хранения картофеля и овощей можно приспособить всевозможные бочки и емкости из полимерных материалов. Конструкция довольно проста, и на ее сооружение уходит минимальное количество времени и средств.
Такие хранилища целесообразно устраивать в том случае, если место предполагаемого устройства погреба низменное и переувлажненное. Глубина выемки, в которую устанавливается емкость (например, полиэтиленовая бочка), должна составлять около 30–50 см. Края емкости должны быть выше поверхности земли примерно на 10–15 см, чтобы весенние талые воды не попали внутрь ее. Пространство, образовавшееся между стенками емкости и самой выемки, обычно заполняется грунтом.
Чтобы обеспечить вентиляцию в таком хранилище, следует из самой емкости вывести наружу полиэтиленовую трубу диаметром 20–30 мм.
В качестве крышки можно взять любую деревянную, готовую или сделанную самостоятельно. Сверху на нее необходимо положить какой-либо пригруз (например, камень). Пригруз нужен для того, чтобы бочка не всплыла от напора грунтовых вод.
Для сооружения погреба потребуются и опилки, которыми придется засыпать емкость. А чтобы опилки не расползались в стороны, их следует огородить досками. Затем всю конструкцию нужно засыпать сухими листьями или мхом. Сверху она накрывается полиэтиленовой пленкой, и в заключение предусматривается обваловка погреба слоем сухой земли или торфа толщиной приблизительно 15–20 см.
По периметру вокруг хранилища следует сделать водоотводную канаву, чтобы избежать затопления талой и дождевой водой.
В таком хранилище можно до самой весны держать картофель, морковь, луковицы цветов, а также банки с соленьями. Даже яблоки прекрасно сохраняются в таком погребе; единственное, что следует учесть: их нельзя хранить в одной емкости с картофелем, иначе они приобретут неприятный привкус.
Погреб в подполье
В сельской местности широко распространено хранение овощей в подполье. Прежде всего, подполье должно быть сухим. В фундаменте обязательно следует устроить вентиляционные отверстия, которые нужно открывать с наступлением теплых весенних дней и закрывать при холодах.
Если подполье низкое, то лаз в него целесообразнее всего устроить в полу дома, сняв одну или несколько досок, которые не прибивают к балкам. Лучше всего устроить более глубокое подполье, в которое можно входить через дверь с уличной стороны. Дверь должна быть хорошо теплоизолирована.
Пол в этом случае необходимо делать двойным. Материал должен быть сухим, а сам настил – плотным. Предусматривается также устройство вентиляции для проветривания пространства между полом и настилом. Через такой пол запахи из погреба в помещение не проникают никогда.
Что касается самого погреба, то он также должен прекрасно вентилироваться. Необходимо позаботиться и о гидроизоляции. Потолок обивается теплоизоляционными сухими материалами.
Погреб удобен тем, что продукты в нем можно хранить открытым способом, то есть насыпанными на пол подполья.
Металлический погреб-ящик
Довольно часто в качестве погребов используются большие стальные ящики, которые вкапывают в землю на приусадебном участке. Для размещения данного погреба не потребуется много места во дворе и крупных финансовых затрат. Главное же преимущество таких ящиков заключается в том, что в них не проникает вода, но вместе с тем у них есть очень большой недостаток: в таком погребе температура гораздо выше, чем за его стенками. Из-за этого металлические стенки начинают конденсировать, и продукты быстро загнивают. Происходит это потому, что не соблюдена защитная тепловая изоляция.
Чтобы в таком погребе можно было хранить продукты, необходимо тщательно изолировать стенки и дно погреба. Сам ящик следует установить на изоляционный глиняный слой толщиной 200–250 мм. Наружные стороны погреба следует изолировать жирной мятой глиной.
В погребе-ящике должен быть устроен люк, а лучше два. Иногда делают круглые или эллиптические люки, ширина которых не должна быть менее 1 м. Под люком следует устроить прочную деревянную лестницу шириной не менее 50 см. Ступени лестницы обязательно должны быть врезаны в тетиву.
Стены и пол следует защитить теплоизоляцией, которую можно изготовить из одеял (синтетических). Между полотнами ткани укладывают стекловату, шлаковату или другие материалы, которые не подвержены гниению.
Размеры котлована, в котором устанавливается погреб, должны быть такими, чтобы между его стенками и стенками ящика было пространство не менее 500 мм.
Л.А.Бурлуцкая