Инструменты Дизайн Мебель Технологии Озеленение Свой дом

РЕМОНТ ДОМА

ПЕЧИ, КАМИНЫ
· Разновидности печей
· Строение печей
· Выбор места в помещении
· Материалы для сооружения печей
· Кирпич
· Глина
· Цемент
· Известь, гипс, песок
· Подсобные материалы
· Основные элементы печи
· Инструменты для печных работ
· Приготовление раствора
· Общие правила работы
· Основные принципы кладки
· Кладка
· Особенности печной кладки
· Свойства кладок из различного материала
· Арки и своды
· Кладка стен и углов
· Кладка перемычек и арок
· Печные приборы
· Наружная отделка
· Технология выполнения штукатурных работ
· Облицовка плиткой
· Облицовка изразцами
· Выполнение работ в зимнее время
· Устройство гидроизоляции
· Несколько слов о топливе
Кладка печей и каминов
· Отопительные и отопительно-варочные печи:
· Печь конструкции В.Е. Грум-Грижимайло
· Прямоугольная отопительная печь
· Прямоугольная печь
· Русская печь
· Печь дачная
· Печь-экономка
· Отопительно-варочная печь конструкции И.Ф. Волкова
· Отопительно-варочная печь конструкции К.Я. Буслаева
· Малая отопительно-варочная печь
· Малая отопительно-варочная печь с духовкой
· Печь Т-образной формы
· Круглая печь в металлическом футляре
· Прямоугольная бесканальная отопительная печь
· Прямоугольная отопительная печь с тремя вертикальными каналами
· Прямоугольная толстостенная отопительная печь, отштукатуренная (ОПТ-3)
· Прямоугольная толстостенная отопительная печь (ОПТ-11)
· Малогабаритная отопительно-варочная печь с тепловым шкафом конструкции В. А. Потапова
· Отопительно-варочная печь
· Отопительно-варочная печь «Шведка»
· Треугольная отопительная печь
Кухонные плиты
· Кухонная плита с духовым шкафом
· Простая кухонная плита
· Кухонная плита с духовкой
· Квартирная кухонная печь
· Кухонная плита на шанцах
· Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой
· Кухонная плита с котлом (КПВ-2)
Камины
· Общая характеристика каминов
· Устройство и эксплуатация каминов
· Печь-камин для садового домика
· Простой камин без «дымового зуба»
· Простой камин
· Печь-камин с плитой и духовкой
· Угловой камин
· Камин с арочной перемычкой
· Мини-камин для дачного домика
· Простейшая конструкция камина
· Ремонт печей и дымовых труб

www.rembud.ru


Ремонт печей и дымовых труб

Мой домТехнологии → Печи и камины → Ремонт печей и дымовых труб

Ремонт бывает трех типов:
   – текущий;
   – средний;
   – капитальный.

Текущий ремонт

   К такому ремонту относятся работы, которые можно произвести в течение нескольких часов. Обычно он не требует больших усилий и особенного разнообразия инструментов и материалов. Фактически текущий ремонт является косметическим, это такие работы, как замена дверок, укрепление рамок, заделка мелких трещин в кладке, замена поврежденного изразца и т. д. Но, несмотря на всю простоту исполнения текущего ремонта, не стоит им пренебрегать. Вовремя не заделанные трещины в кладке или по краям рамок могут спровацировать утечку дыма, что приведет к отравлению людей, находящихся в помещении.
   Хотим сразу же предостеречь вас от типичной ошибки, допускаемой большинством пользователей печей. При устранении дефектов в кладке нужно не просто заделать трещину, а избавиться от причины ее появления. В качестве примера приведем замену топочной дверки.
   В этом случае мы не просто снимаем дверку и вешаем новую, мы снимаем всю раму. После очищаем от раствора проем и, возможно, даже меняем некоторые крайние кирпичи. Далее устанавливаем в рамку новую дверку, ставим рамку в проем и, обложив по краям осколками кирпича и асбестовым шнуром, затираем раствором.
   Мелкие трещины в кладке легко ликвидировать, замазав их смесью глины, асбеста и соли, крупные же придется устранять путем замены треснувших кирпичей, лучше даже переложить заново целый участок кладки.
   Трещины в изразцах заделывают водным раствором мела и алебастра.
   Для заделки поврежденных блоков печи можно использовать жаростойкий бетон.

Средний ремонт

   В этот раздел ремонтных работ входит ряд более серьезных проблем и способов их ликвидации. Так, например, мелкая перекладка отдельных участков печи используется для замены поврежденных одного или двух кирпичей в кладке. Сюда же можно отнести такие работы, как переборка топливника, участков дымооборотов, стенок печи с разборкой перекрытий. Еще к среднему ремонту относят полную перекраску футляра печи, комплексную замену изразцов или иных отделочных покрытий.
   В случае ликвидации завалов в дымоотводных каналах, причиной которых являются старение и разрушение строительных материалов либо халатное отношение при первичной кладке, рекомендуется разобрать прилежащий участок, извлечь обломки и переложить канал заново.

Капитальный ремонт

   К капитальному ремонту относятся такие серьезные работы, как коренная перекладка крупных элементов печи (трубные стояки, система дымооборотов), разделение одной печи на две автономные с отдельными топками, перевод печи с твердого топлива на газ.
   Перекладка схемы дымооборотов в печи требует предварительной разборки от одной до трех наружных стен в зависимости от модели, другими словами, фактически перекладывается вся печь. Зачастую приходится разбирать и трубу, особенно в случае, если она насадного типа.
   Разделение одной печи на две производят путем разборки одной из наружных стенок. Конечно, такие преобразования делаются только в тех случаях, когда позволяют размеры и конфигурация печи. Наружную стену разбирают для обеспечения доступа к системе дымовых каналов, которая перебирается либо полностью (но это в редких случаях), либо частично. Вместо одной дымоотводной системы создаются две автономные, при этом приходится перебирать и топку, делая вместо одной две.
   В случаях, когда сделать две автономные дымоотводные системы невозможно, для двух топочных камер кладется общий стояк.
   При кладке новых элементов в старой печи нужно соответствующим образом обрабатывать строительный материал. Рабочую поверхность старого кирпича надо хорошо очистить от раствора и налета сажи и, смочив водой, прошвабрить жидким глиняным раствором. В противном случае жирный налет сажи не даст соединиться старым и новым кирпичам или строительным блокам.
   Капитальный ремонт топливника предполагает разборку участка стены вокруг рамы топочной дверки. Начинается разборка с верхнего ряда, расположенного сразу над верхней перекладиной рамки. Средний кирпич в этом ряду – замковый – выбивается первым внутрь печи. Остальные кирпичи либо выбиваются так же внутрь, либо извлекаются наружу, дальнейшая разборка пройдет достаточно легко. В большинстве конструкций печей для полного доступа к топливнику достаточно разобрать три верхних ряда и по одному боковому (слева и справа).
   После разборки зачищается поверхность оставшихся кирпичей и ведется новая кладка, по завершении чего подобные операции повторяются на остальных стенах. Таким образом и ремонтируется топливник.
   Но, перед тем как приступить к кладке, нужно тщательным образом подготовить кирпич. Сперва будущая кладка выкладывается на сухую, подгоняются и обтесываются отдельные кирпичи или блоки, после чего кладку снова разбирают и в обратном порядке выкладывают на полу. Далее новый кирпич просто протирают мокрой тряпкой, а старый очищают от сажи и сухого раствора, и ведется установка рамки топочной дверки и ее обкладка. С другими стенами операция аналогична.
   Переделка топливника с глухим подом
   Случается, что изначально печь строилась с глухим подом, например под жидкое топливо, а потом потребовалось перейти на дрова или уголь. Другими словами, печь нужно снабдить колосниковой решеткой и поддувалом.
   В этом случае наиболее надежный для будущей эксплуатации способ – выбрать часть кладки для создания зольника, поддувала и установки колосниковой решетки из нижнего массива печи, между подом и основанием.
   Если топочная дверка располагается на высоте 5 и более рядов от основания, то ее можно оставить на месте, в противном случае дверку придется поднять на несколько рядов, так чтобы она была на высоте от основания не менее 50–55 см для топки печи дровами и 40–45 см для топки углем.
   Печи, топливники которых переделаны под уголь или антрацит, обязательно должны иметь герметичные топочные и поддувальные дверки, а дымовые заслонки или вьюшки – 10–15-миллиметровые отверстия.
   Переделка топливника для сжигания бурого угля
   Самое главное при такой переделке – это создать в топливнике шахту. Сделать это можно путем углубления топливника с соответственным снижением колосниковой решетки на два ряда. Кроме того, следует обеспечить наклон передней и задней стенки топки и увеличить толщину передней стенки над поддувальной дверцей на 1/4 кирпича.
   Переделка топливника для сжигания антрацита
   Для начала устанавливается колосниковая решетка. В данном случае она будет такой же, как для сжигания дров, но более массивной. Решетка заглубляется на 2–3 ряда относительно топочной дверки, тем самым создается шахта. Решетка оттесняется к задней стенке топливника для получения скоса. Стенки перекладываются с небольшим скосом к колосниковой решетке.
   Работа начинается с разборки передней стенки печи и снятия поддувальной и топочной дверок. Далее извлекается колосниковая решетка и разбирается кладка зольника и тыловая часть печи. Теперь можно установить колосниковую решетку нужных размеров и заложить переднюю стенку, установив поддувальную и топочную дверки.
   В случае работы с малогабаритной печью (площадь основания до 0,5 м2) придется установить насадку из шамотного кирпича. При перекладке топливника печи средних размеров (площадь основания от 0,5 до 0,7 м2) вместо насадки выкладывается стенка, которая направляет высокотемпературные продукты сгорания из топливника к основанию печи.
   Для кладки топливников отопительно-варочных печей можно воспользоваться высококачественным красным кирпичом. Исключение составляют футеровка духового шкафа, на которую воздействуют высокотемпературные газы топочной камеры, и последний ряд кладки, служащий опорой чугунной плите с конфорками. Эти части плиты следует выложить из огнеупорного кирпича.
   При капитальном ремонте и переборке дымооборотных систем их количество не должно превышать 3 для малогабаритных печей и 5 для среднегабаритных. При этом следует учесть, что сечение дымовых каналов для печи средних размеров должно быть не менее 3/2 х 1/2 кирпича, а для малогабаритных печей минимум 1/2 х 1/2.
   Такие дымооборотные системы, как колпаковые, с внутренними воздушными камерами, с вертикальными последовательными камерами, число которых более 5, не следует перебирать или разбивать на две. Не рекомендуется также восстанавливать наружные стенки печей, толщина которых не превышает 1/4 кирпича, за исключением печей, заключенных в металлические футляры.
   Колпаковые печи нельзя переводить на газообразное топливо, поскольку наличие в верхней зоне печи так называемого колпака, т. е. довольно большой по объему камеры, может привести к взрыву находящейся под ней смеси газа и воздуха, под воздействием которого разрушатся стенки печи. Перед розжигом печи колпак вентилируется медленнее, чем система последовательных дымооборотов. Поэтому в печах колпакового типа внутреннюю кладку придется заменить.
   При ремонте отдельных участков печной кладки необходимо уделять особое внимание плотности кирпичного массива в верхних зонах отопительных печей, а также в верхней части отопительных щитков отопительно-варочных печей. Если на этих участках кладки будут обнаружены хотя бы небольшие щели, их следует заделать, потому что в процессе топки печи продукты сгорания будут выходить через них в отапливаемое помещение даже при сохранении удовлетворительной тяги в дымовом канале.
   Наружные печные стенки, имеющие толщину в 1/4 кирпича, обладают гораздо меньшей герметичностью, чем стенки толщиной в 1/2 кирпича. Поэтому переводить печи на газ разрешается только в том случае, если длина трещин, имеющихся в кладке стенок их топливника или дымооборотов, не превышает 12 см (1/2 кирпича).
   Восстановить систему дымооборотов можно также по типу голландских печей, причем их количество должно быть не больше 5. Вместо 5 дымооборотов лучше выложить три канала в два ряда, расположенные параллельно друг другу.
   Разделение одной печи на две возможно лишь в том случае, если площадь ее поперечного сечения в плане не превышает 0,7 м2. Разбирать следует ту стенку печи, на которой в дальнейшем будут устанавливаться горелки, заслонки и поддувальные дверки. У каждой печи топочный щиток горелки, заслонка и поддувальная дверка сечением 7 х 10 см должны располагаться на одной стенке. После того как будет разобрана одна из стенок печи и удалена старая внутренняя кладка, необходимо очистить внутреннюю поверхность печи от сажи и нагара. Для этого ее нужно смочить водой и скребком удалить сажу, а затем затереть жидким глиняным раствором.
   После предварительной подготовки выкладывают две секции, между которыми устраивают разделительную стенку. Кладку первых 9–10 рядов стенки выполняют из огнеупорных кирпичей, а остальные ряды, вплоть до перекрытия печи, – из красных. Одновременно со строительством разделительной стенки в каждой из двух секций ведется кладка самостоятельных топливников с зольниками, после чего в них устанавливается по одной горелке периодического действия. Горелки можно разместить как со стороны коридора, так и со стороны жилого помещения.
   Объем топливников должен быть не менее 0,04 м3, при этом их длина и высота составляют 0,4 м, а ширина – 0,25 м. Для каждого топливника необходимо устроить отдельную систему дымооборотов и вывести их в общий стояк сечением 26 х 13 см с рассечкой.

Ремонт дымовых труб

   Обычно ремонт дымовых труб производится в связи с нарушением в них тяги. Если плохая тяга наблюдается со времени сооружения печи, для устранения этого недостатка придется прибегнуть к серьезным конструктивным изменениям трубы, вплоть до ее перекладки. Если же дефект возник недавно, то дымоход прежде всего нужно осмотреть. Вполне возможно, что в данном случае ухудшение тяги связано с засорением дымохода сажей или же вызвано завалом кусками выпавшего из кладки кирпича и раствора.
   Помимо визуального осмотра, необходимо произвести контрольный спуск в дымоход гири на веревке. В месте завала она остановится. Иногда завал удается пробить сильным ударом гирей. В противном случае стену в месте завала следует разобрать, после чего удалить завал.
   Сажа с внутренней поверхности дымохода удаляется с помощью метелки, которую спускают туда вместе с гирей. Смолистая сажа выжигается огнем, его разводят в прочистном отверстии дымохода. Существует специальный состав, служащий для предотвращения образования смолистой сажи, который выпускается промышленностью. Это так называемая «Противонагарная химическая композиция». На 1 т топлива расходуется 150–250 г состава.
   Если после прочистки дымовой трубы от сажи или завала тяга не улучшается, необходимо проверить наличие следующих дефектов:
   – местного сужения дымового стояка, причиной которого может стать кирпич, выступающий в просвет дымохода из массива кладки;
   – наклонного увода;
   – неправильного присоединения стального патрубка печи к дымоходу;
   – неправильного присоединения вновь выложенной печи к дымоходу;
   – прогара или разрушения стенки, расположенной между двумя дымовыми стояками.
   Все эти дефекты могут стать причиной нарушения тяги. При разрушении или прогаре стенки между двумя дымовыми стояками следует разобрать стенки дымоходов, восстановить разрушенный участок, после чего заделать проем.
   Зачастую печь дымит вследствие задувания в устье трубы сильного ветра. Для того чтобы предотвратить возникновение этого явления, необходимо проверить состояние дефлектора, расположенного над оголовком дымовой трубы. Если же этот прибор отсутствует, его нужно установить.
   Когда труба находится в зоне ветрового подпора, а иначе говоря, ее работе мешают расположенные рядом высокие здания, восстановить нормальную тягу в печи можно только наращиванием высоты дымовой трубы. Поскольку оголовок дымовой трубы подвержен воздействию атмосферных осадков, а потому наиболее уязвим, его следует выкладывать на цементном растворе.

Безопасность труда при печных работах

  

При выполнении печных работ нужно следовать определенным правилам, принимая меры предосторожности. Большинство ошибок происходит на первых этапах работы, при рубке и стесывании кирпича. При подготовке и раскладке кирпича или строительных блоков нужно одинаково строго следить как за качеством выполнения самой работы, так и за исправностью и степенью заточки инструмента и подсобного оборудования.
   Нередко в строительном растворе оказывается множество элементов, которые в дальнейшем могут повредить кладке (камешки, гвозди, осколки стекла и т. д.), поэтому перед началом работ раствор нужно тщательным образом процедить. Распорки для укрепления стен под фундамент должны быть хорошо закреплены, иметь достаточную длину и хорошо входить между боковыми стенками.
   При создании и эксплуатации подсобного оборудования из древесины (подмости, стремянки, лестницы, настилы) также следует помнить несколько правил. Стремянки и подмости даже небольшой высоты нужно снабжать перилами, а по краям приколачивать бортовые доски. При скреплении частей конструкции между собой следует делать в них пропилы, так достигается большая прочность. Подмости и настилы, расположенные на большой высоте, требуют особого внимания при сборке и укреплении. В центральных узлах таких конструкций рекомендуется использовать не гвозди, а длинные шурупы. Лестницы и стремянки нельзя загружать строительным материалом.
   Также очень опасен процесс гашения извести. Строителю следует пользоваться респиратором, который можно заменить повязками, закрывающими рот и нос. Рабочая одежда должна надежно закрывать все участки тела во избежание ожогов кипящей известью. Не следует забывать про перчатки и защитные очки. Яма для хранения известкового теста должна быть огорожена, иметь надежный настил и прочный люк.
   Кладка верхних элементов печи должна вестись с надежных подмостей. Складывая на настилах материалы, следует равномерно распределять их по всей площади, оставляя с края не менее 30 см пустого пространства. Ширина настила должна быть не менее 1 м. Настилы, расположенные на высоте более 1 м от уровня пола или перекрытия, должны быть оборудованы перилами высотой не менее 1 м, состоящими из горизонтального поручня и бортовой доски шириной 15–20 см, которая крепится внизу на ребро. Категорически запрещается устанавливать настилы на табуретах, деревянных чурках или сложенных насухо столбиках кирпича.
   Если складирование материалов предполагается на чердаке или крыше, следует предварительно убедиться в прочности стропил и балок. Перегрузка этих конструкций грозит сильными разрушениями. При отсутствии в здании чердачных перекрытий кладку печной трубы можно вести с настилов из досок толщиной не менее 40–50 мм, которые укладывают на балках, закрепляют и дополняют перилами. Ширина такого настила должна быть не менее 0,7–0,8 м.
   Если чердачное перекрытие еще не закончено, то следует выложить между балками ходы из досок толщиной 50 мм. При этом доски должны быть прочно закреплены с двух сторон, ширина хода – не менее 50–70 см, на всем протяжении ход должен быть снабжен с обеих сторон перилами. На крыше, немного ниже уровня трубы, устанавливают горизонтальную площадку на кронштейнах, закрепленную по стропилам с ограждением на стороне скатов.
   Залог хорошей кладки – правильное освещение рабочего места. Электрический светильник должен быть затянут металлической сеткой, а электропроводка выполнена из изолированных проводов на роликах, а не на гвоздях.
   В процессе разборки печи нужно следить за тем, чтобы падающие кирпичи не повредили электропроводку. На время таких работ ее лучше отключить совсем. При разборке печных труб нужно огородить со стороны ската внизу площадку не менее 10 м от стены, т. к. скатывающиеся кирпичи могут достаточно сильно разлетаться.
   При разборке основного массива печи нужно следить за тем, чтобы стены не рушились большими кусками, особенно если их толщина в половину или четверть кирпича. Перед разборкой кладку нужно смочить водой, чтобы избежать попадания пыли в дыхательные пути.
   Снаряжение для очистки дымовых каналов печей должно быть исправным и укомплектованным, что проверяется до выхода на крышу. В стандартный комплект входят гиря с веревкой, метелка для сметания сажи, трубочистная ложка, печной молоток, зубила различной длины, кельма для печных работ, предохранительный пояс с веревкой, а кроме того, аптечка первой помощи.
   Формой является полный комбинезон из плотной ткани, защитные очки, перчатки, головной убор, обычно берет или тонкая шапочка. Подметки сапог или ботинок трубочиста должны быть только резиновыми.
   При проведении работ на крыше веревку предохранительного пояса следует крепить к прочным элементам здания либо специальным металлическим скобам. При передвижении по крыше следует остерегаться скольжения и провалов кровли. Если на чердаке отсутствует накат, передвижение по нему запрещается. В таких случаях на всех участках движения укладываются доски, которые увеличивают площадь опоры и предотвращают провалы.
   При вытягивании гири из трубы запрещается перекидывать веревку через проходящие вблизи провода, свешивать ее с края крыши. Веревку по мере вытягивания нужно складывать вблизи кольцами или пачками. Запрещается сбрасывать с крыши веревку с прочистной гирей.
   Запрещается проводить прочистные работы на чердаках при отсутствии освещения или при освещении открытым огнем. В первом случае следует пользоваться электрическим или аккумуляторным фонариком.
   После окончания работ весь инструмент проверяется на наличие. Оставленный извлекается из дымовых каналов в кратчайший срок. После все инструменты чистятся и укладываются на место постоянного хранения.



К.А. Борисов

В начало страницы