Инструменты Дизайн Мебель Технологии Озеленение Свой дом

РЕМОНТ ДОМА

ИНСТРУМЕНТЫ
· Измерительные инструменты: · Ручные инструменты: · Инструменты, используемые при строительстве и штукатурных работах
· Возведение кирпичных конструкций
· Инструменты для кровельных работ
· Кровельные работы
· Деревянные кровли
· Кровля из рулонных материалов
· Малярные и отделочные инструменты: · Малярные и отделочные работы
· Столярные и плотничные инструменты: · Строгальные инструменты
· Стамески и долота
· Столярные и плотничные работы
· Стены, перекрытия, пол
· Работа со стеклом
· Электроинструменты

www.rembud.ru


Стены, перекрытия, пол

Мой домСтроительные инструменты → Стены, перекрытия, пол

Стены внешние и внутренние

   Рис. 79. Сруб. Поперечный разрез.
 

   Рис. 80. Рубка углов: а – рубка стен в лапу; б – рубка стен «в обло»; 1 – гнездо; 2 – потайной шип; 3 – коренной шип.
 

   Рис. 81. Рубка углов в обло.
 
   Внешние стены – это лицо дома, его визитная карточка, по которой можно судить о том, деревянный дом или каменный.
   Внутренние стены никогда не возводятся без наружной коробки, а только на ее основе.
   Для деревянного дома чаще всего внешние стены представляют собой сруб из бревен. Здесь лучше всего использовать бревна сосны или ели, древесина которых в большом количестве содержит смолу, предотвращающую рассыхание и препятствующую воздействию атмосферных осадков.
   Сам сруб делается следующим образом: прежде всего подбирают необходимое количество бревен, на каждом конце которых делают либо угловую врубку, либо врубку в лапу. Круглое бревно, уложенное горизонтально, держится довольно плохо, поэтому для его крепления недостаточно сделать врубку только на концах бревна. Такое крепление образует венец из 4 бревен.
    Сначала на основание фундамента укладывается окладной венец из толстых бревен дуба. Для того чтобы он прочно лежал на основании, его нужно обтесать с нижней стороны, затем на основание фундамента следует уложить слой гидроизоляции, который не даст бревну гнить под воздействием атмосферных осадков. В качестве такого слоя можно использовать толь или рубероид, которые покрываются широкими досками, просмоленными битумом. На битум укладывается стекловата, просмоленная пакля или войлок, и только потом само бревно.
   На этот окладной венец уже помещают бревна, которые и будут образовывать стену. Для того чтобы венцы крепко лежали друг на друге, необходимо в нижней части каждого бревна сделать с помощью стамески и долота полукруглый паз. При укладке бревен каждый венец нужно проложить слоем мха или просмоленной пакли, который закроет все щели между венцами и будет служить хорошей теплоизоляцией.
   Кроме того, для дополнительного крепления бревен необходимо на расстоянии 15–20 см в шахматном порядке установить нагели.
   После того как сруб достигнет желаемой высоты, укладывают еще 1–2 ряда бревен, накрывают толем или рубероидом, после этого слоем досок и оставляют строительство на год. За это время сруб немного осядет из-за усушки древесины и уплотнения мха или пакли. Чаще всего правильно уложенный сруб дает усадку примерно на 15–20 см, но не больше.
   После возведения сруба необходимо его тщательно проконопатить, чтобы в доме сохранялось тепло. Для этого понадобятся пакля и пенька, небольшими кусками которых заделываются все швы между бревнами. Паклю необходимо забивать до предела. Чтобы между венцами не оставалось никаких щелей, дом следует проконопатить дважды: сразу после строительства и после годичной усадки сруба. При этом можно воспользоваться одним из двух способов: внабор и врастяжку.
   Первый способ очень удобен в том случае, если между бревнами имеются большие щели. Здесь пряди пакли просто вставляются в паз и только потом углубляются сначала по направлению вверх, потом по направлению вниз.
   Второй способ используется при законопачивании небольших щелей. При этом пряди пакли уплотняются лопаткой.
   Если щели проконопатить с внутренней и с внешней стороны сруба, то теплоизоляция дома значительно улучшится.
   Если хорошо проконопатить стены первый раз и не экономить материал, то при повторной заделке швов понадобится меньше усилий.
   При заделке щелей нельзя оставлять без внимания дверные и оконные проемы.
   После того как сруб простоял год, необходимо продолжить строительные работы. Прежде всего нужно сделать слив, который защитит от воздействия атмосферных осадков окладной венец. Чаще всего здесь используется оцинкованное листовое железо.
   Затем для лучшей теплоизоляции и для защиты стен от воздействия атмосферных осадков стены снаружи оббиваются либо вагонкой, либо рейкой шириной 6–8 см.
   Оббивка стен рейкой, кроме того, придает дому более красивый вид.
   Также в качестве обшивки стен можно использовать штукатурку, которая защитит древесину от возгорания.
   Внутренние стены в деревянных домах лучше делать из брусьев или толстых досок. Они возводятся одновременно со становлением сруба. Для этого, сделав первый окладной венец, нужно распланировать все пространство и наметить расположение стыков стен.

   Рис. 82. Способ крепления внутренних стен.
 
   Затем, уложив второй венец, следует сделать Т-образные вырубки под пазы для крепления внутренних стен. На концах брусьев и толстых досок вырезаются Т-образные шипы. Далее при возведении сруба чередуется такое крепление через один венец, чтобы стены оставались прочными и при усадке не образовывались трещины. Между собой внутренние стены крепятся по тому же принципу, что и бревна в срубе. При этом соединять их нужно по мере строительства коробки.

Перекрытия

   Если при строительстве дома планируется возвести несколько этажей, то необходимо по мере строительства стен закреплять в срубе толстые балки длиной около 6 м. Для этого лучше всего использовать балки, сделанные из бревен сосны, древесина которой очень устойчива к загниванию и поражению насекомыми и грибком.
   В зависимости от высоты каждого этажа используют балки различной толщины. Их поперечное сечение рассчитывают следующим образом: на каждый метр высоты этажа приходится 5 см высоты торцевого сечения и 3 см толщины торцевого сечения балки.
   Для устройства перекрытия высотой 2,8 м используется балка, высота сечения которой равна 14 см, а ширина – 8,4 см.

   Рис. 83. Междуэтажное перекрытие по деревянным балкам: 1 – пол; 2 —лага; 3 – толевая прокладка; 4 – черепной брусок; 5 – балка; 6 – подшивка; 7 – накат; 8 – засыпка (утеплитель).
 

   Рис. 84. Перекрытие с открытыми балками.
 
   Для перекрытия на уровне 2,9 м необходима балка с торцевым сечением 14,5 х 8,7 см.
   Для перекрытия в 3 м лучше всего брать балку с высотой торцевого сечения 15 см, а шириной 9 см.
   Если перекрытие устраивается на высоте 3,1 м, то для него берут балки с торцевым сечением 15,5 х 9,3 см.
   Перекрытие на высоте в 3,2 м требует балки с высотой в сечении 16 см и шириной 9,6 см.
   Для перекрытия на уровне 3,3 м используется балка с торцевым сечением 16,5 х 9,9 см.
   Перекрытие, установленное на высоте 3,4 м, составляется из балок с торцевым сечением 17 х 10,1 см.
   Для перекрытия на высоте в 3,5 м используются балки с высотой торцевого сечения 17,5 см и шириной 10,5 см.
   Высота, на которой располагается перекрытие, всегда будет на несколько сантиметров больше, чем высота потолка, потому что на нижнюю сторону будут набиваться доски, образующие потолок. К тому же есть вероятность усадки сруба примерно на 5–7 см на этаж. Поэтому, рассчитывая уровень перекрытия, обязательно делают припуск. Если после года усадки перекрытие находится чуть выше, чем предполагалось, не беда. Это намного лучше, чем получившийся низкий потолок, в то время когда ожидалось получить высокий.
   Если здание небольшое, примерно в 1–2 этажа, то лучше всего сделать деревянное перекрытие. При строительстве трехэтажного здания тоже можно сделать перекрытие из деревянных балок. Если количество этажей больше трех, то в качестве перекрытия нужно использовать бетонные плиты.
   Но вернемся к деревянным перекрытиям. Концы каждой балки, кроме балок над дверными и оконными проемами, должны быть закреплены дополнительно строительными металлическими скобами.
   Балки перекрытия укладываются на расстояние от 0,5 м до 0,8 м друг от друга. Для образования прочного перекрытия из балок делают некоторое подобие решетки: балки располагаются перпендикулярно друг к другу, образуя тем самым квадраты. Глубина обрешетки не превышает 15 см, а длина сторон внутреннего квадрата составляет от 0,5 до 0,6 см.

Перегородки

   Для того чтобы разделить все пространство дома на отдельные комнаты, необходимо установить перегородки. Они могут быть одинарными, двойными и тройными, со звукоизоляцией и без нее.
   Для устройства одинарных перегородок потребуются неструганые доски толщиной примерно 5 см. Лучше всего выбрать широкие доски, а не узкие. Эти доски прибивают к специальным рамам, основания которых крепятся к подполью и перекрытию. Доски прибиваются внизу и вверху у самых кромок 2–5 гвоздями в зависимости от ширины доски. Для лучшего крепления досок соединение между ними делается на шип или на вставную рейку.
   Для того чтобы штукатурка не отставала от поверхности доски, на нее нужно нанести небольшие надколы и насечки. Также можно вбить в массив каждой доски через определенное расстояние небольшие клинья, желательно из твердых пород древесины.
   Чтобы сделать двойные перегородки, необходимы широкие доски или щиты шириной примерно 60 см. Они могут быть фанерными, гипсокартонными, из древесно-стружечной или древесно-волокнистой плиты.
   Доски и щиты также крепятся на специальные рамы. Из-за того что щиты прибиваются на внешнюю строну, внутри остается пространство, которое нужно заполнить сложенным в несколько слоев толем или рубероидом, стекловатой или строительным картоном.
   Тройные перегородки, в отличие от двойных и одинарных, создают хорошую тепло– и звукоизоляцию. Для устройства таких перегородок необходимо установить широкие рамы, которые позволили бы свободно расположить во внутреннем пространстве не только два слоя прокладки, но и слой горизонтально установленных досок.
   Прежде всего прибиваются доски внутри рамы. Затем закрепляется слой прокладки и закрывается щитом или вертикально прибитыми широкими досками. В качестве звукоизоляционного слоя можно использовать строительный картон, рубероид, толь, сложенные в несколько слоев, стекловату и стеноблоки. Сверху и снизу готовую перегородку можно укрепить плинтусом.

Пол

   Рис. 85. Соединение досок пола: а – при помощи вставного элемента; б – в шпунт; в – в четверть.
 
   Пол может быть не только дощатым, но и паркетным, плиточным и линолеумным. Выделяются два основных типа пола: пол по грунту и пол по лагам. Первый целесообразно настилать в нежилых помещениях, подвалах и хозяйственных постройках. В этом случае можно использовать практически любой материал, который окажется под рукой.
   Глинобитный пол сооружается с помощью последовательной укладки двух слоев глины со щебнем и их тщательного утрамбовывания. Такой пол пригоден для надворных подсобных помещений, при этом он не требует бетонной основы.
   При наличии большого количества цемента можно подготовить бетонную основу для пола: на щебенчатый раствор насыпается теплоизоляционный слой из керамзита или шлака, который необходимо перетянуть цементной стяжкой. По такой бетонной подготовке настилается линолеум, ДВП или укладывается керамическая плитка. В процессе работы желательно использовать тот же самый цементный раствор, что и для стяжки.
   В жилых помещениях следует настилать полы по лагам или установленным над цоколем балкам. Лаги следует расположить параллельно окнам. Толщина их должна составлять приблизительно 5 см, ширина – 10–12 см.
   В качестве опоры для лаг лучше всего подойдут бетонные или кирпичные столбики сечением 25 х 25 см и высотой 14 см. Если столбик кирпичный, рекомендуется использовать красный, хорошо обожженный кирпич. Силикатный кирпич применять категорически запрещается. Верхние кирпичи в столбике нужно располагать перпендикулярно к лаге.
   Расстояние между осями лаг не должно превышать 50 см и быть меньше 40 см. Расстояние от крайних лаг до стен должно составлять 3 см, а расстояние между столбиками вдоль каждой лаги – 1 м или чуть меньше, если лаги тонкие. Укладывать лаги нужно на деревянные прокладки толщиной 2,5 см и размером 15 х 25 см. Эти прокладки следует изолировать двумя слоями рубероида.
   Все лаги должны лежать строго горизонтально и на одном уровне. Для выравнивания можно просто менять прокладки или прокладывать, если необходимо, обрезки досок нужной толщины. Не следует забывать об обработке антисептиком как прокладок, так и лаг – это непременное условие для того, чтобы не приходилось перестилать пол каждый год.

Дощатый пол

   Рис. 86. Схема устройства дощатого пола по грунту: 1 – уплотненный грунт основания; 2 – подстилающий слой из щебенки и бетона; 3 – кирпичный столбик; 4 – слой толя или рубероида; 5 – подкладки; 6 – лаги; 7 – дощатый пол; 8 – слой картона; 9 – паркетный пол; 10 – плинтус.
 

   Рис. 87. Сплачивание досок пола.
 

   Рис. 88. Крепление плинтуса.
 
   Дощатый пол давно используется в домах различных конструкций, так как он удобен и практичен.
   Для пола из досок следует применять струганые, сухие доски, предпочтительно обрезные, толщиной от 2 см. Лучше всего использовать шпунтованные доски-сороковки шириной до 15 см, которые не требуют пристрожки кромок.
   Перед настилкой доски необходимо нарезать по размеру. Чтобы при стыковке досок по длине их примыкание было наиболее плотным, необходимо тщательно отпиливать концы досок по угольнику. Нужно внимательно следить за тем, чтобы стык досок приходился непосредственно на ось балки или лаги, а также в обязательном порядке прибивать концы досок.
   Обычно сначала укладывают первую доску с небольшим отступом от стены (приблизительно на расстояниие 1,5–2 см), на случай каких-либо деформаций, причем паз этой доски должен быть направлен в сторону стены.
   При работе следует использовать гвозди длиной 8–12 см и забивать по два гвоздя в каждую лагу. Шляпки гвоздей хорошо сплюснуть и утопить в толще досок на 4–5 мм, потому как такие сплющенные шляпки не так сильно бросаются в глаза и намного легче входят в древесину. Забивают гвозди обычно немного наискось, наклонно.
   Для того чтобы пол был ровным, соседние доски устанавливают таким образом, чтобы годичные (свидетельствующие о возрасте) слои дерева были направлены в разные стороны. Особое внимание должно быть уделено торцам: их нужно подгонять с наибольшей точностью.
   Покоробленные доски следует укладывать попеременно вверх и вниз, а затем вбивать между ними клинья, чтобы доски были очень плотно пригнаны друг к другу.
   При настилке полов можно использовать скобы. Прибив первую доску, к ней приставляют следующую. Затем в лаги нужно вбить обычные скобы так, чтобы они находились от кромки крайней доски на расстоянии 5–7 см и образовывали зазор, в который следует поставить предохранительную планку и клин. Клин с силой вбивают, в результате чего кромки досок плотно прижимаются друг к другу. Только после этого доски прибивают гвоздями, а скобы вынимают и кладут новые доски. Необходимо следить за тем, чтобы зазор был не более 1 мм, а длина гвоздей превышала толщину настилаемых досок не менее чем в 3 раза.

Вторая молодость пола

   Совсем необязательно настилать новый пол каждый год. Бывает так, что доски износились, некоторые из них требуют замены, между досками образовались чересчур большие щели или же доски просто прогибаются под тяжестью ног. Вот тогда имеет смысл задуматься о перестилке пола.
   Обычно полы перестилают так, чтобы между наружными стенами и досками был зазор 2 см, а между внутренними стенами – 1 см. Эти зазоры необходимы для того, чтобы осуществлять вентилирование подпола и чтобы доски не загнивали от соприкосновения с холодными стенами. Если доски каким-то образом намокнут, свободное пространство для расширения гарантировано.

   Рис. 89. Шпунтованное соединение.
 
   Образовавшейся между стеной и полом щели не будет заметно, если закрыть ее плинтусом.
   Как правило, доски прогибаются в силу того, что редко уложены лаги. Значит, в этом случае требуется немного передвинуть лаги и добавить новые или, не передвигая, вставить между лагами несколько дополнительных.
   Если ситуация вынуждает отрывать доски от пола, сначала отрывают плинтусы, а затем первую и последующие доски. При этом рекомендуется метить их. Когда все гвозди выдернуты, пристрагиваются кромки досок, доски укладываются по порядку, но не прибиваются.
   Прибивать доски следует только после того, как будет проверена плотность примыкания кромок друг к другу. Прибивая, следует плотно сплачивать доски.

   Рис. 90. Виды сплачивания: а – на гладкую фугу; б – на вставную фугу; в – в четверть; г – в прямоугольный паз и гребень; д – в треугольный паз и гребень; е – с наконечником.
 
   Если в доме наблюдается рассыхание пола, то, как правило, результатом этого становится образование щелей между досками. Это значит, что пол был настлан из недостаточно сухого дерева.
   Естественно, что в этом случае пол нужно перестилать, правда, лучше всего это делать по прошествии некоторого времени – года-двух после первоначальной настилки. За это время доски подсохнут и размер их станет постоянным. Лучше всего приступать к перестилке пола по окончании зимнего отопительного сезона: доски будут сухи, как никогда.
   А вот в летнее время, когда погода крайне переменчива, доски впитывают в себя куда больше влаги, чем зимой. Поэтому перестилать пол летом следует в то время, которому предшествовала хорошая, сухая погода в течение недели.
   Во время перестилания пола необходимо проверять все балки и лаги, чтобы в случае необходимости выровнять их и уплотнить. Также нужно удостовериться в том, что все доски плотно прилегают к балкам или лагам и не колеблются. По мере возможности следует избегать подкладывания клиньев под балки, доски или лаги: они могут запросто выпасть, а это приведет к тому, что пол начнет напоминать зыбучие пески. Если все же пришлось прибегнуть к щепкам или клиньям, то их нужно зафиксировать гвоздями.
   Не следует прислушиваться к советам разных доброхотов, которые призывают не перестилать полы, а просто вставлять рейки в образовавшиеся щели, так как тонкие рейки, намокая, задираются, а когда засыхают – трескаются, образуя при этом заколы. Это в конечном счете приводит к получению заноз и ран.
   При перестилании отдельных участков пола нужно в образовавшиеся зазоры вставить доски необходимой ширины, прочно прибить их гвоздями и застрогать вровень со старыми досками.
   Когда же доски сильно износились и пол требует полной перестилки, то получить ровную поверхность всего пола можно только после укладки досок оборотной стороной вверх. Это удобно, так как намного легче выстрогать оборотную сторону досок, чем просто выровнять их.
   При перестилании пола важно помнить, что те доски, которые производят благоприятное впечатление своим внешним видом (то есть они чисты и без видимых дефектов), следует укладывать в комнатах. А доски с дефектами лучше использовать в коридорах и затемненных помещениях.

Пол из ДСП и ДВП

   Пол из древесно-стружечных плит настилают в сухих помещениях по деревянным лагам, пропитанным антисептиком и уложенным с интервалом 0,4 м. Ширина плит должна быть кратной величине интервала между лагами с необходимым припуском на опиловку кромок. Края ДСП менее водостойки, чем ее основная часть, поэтому их необходимо предварительно отпилить приблизительно на 100 мм по ширине.
   Плиты должны быть прямоугольной формы и преимущественно одинакового размера для одного помещения. При установке их тщательно подгоняют друг к другу и прикрепляют к лагам гвоздями. Настилать плиты необходимо с таким расчетом, чтобы получилось как можно меньше стыков, особенно в местах наиболее интенсивного воздействия на пол – в дверных проемах и в середине помещения. Между лагами и стенами необходимо оставить зазор шириной около 30 мм.
   Правильность расположения лаг проверяют 2-метровой рейкой. После установки плинтусов стыки между плитами шпаклюют масляной шпаклевкой. После высыхания зашпаклеванные места зачищают шкуркой, а пол окрашивают масляной краской.
   Полы из ДВП бесшумны при ходьбе, хорошо моются, устойчивы к истиранию, меньше пылятся, имеют хороший внешний вид. По панелям с пустотами насыпают слой песка толщиной 50–60 мм и делают цементно-песчаную стяжку толщиной 3 мм. После высыхания стяжку очищают от грязи и покрывают битумной грунтовкой. Через двое суток, когда грунтовка подсохнет, на стяжку наносят горячую битумную мастику с температурой не ниже 160° и укладывают твердые плиты Т-400 толщиной 4 мм. Горячая мастика быстро остывает, поэтому за один раз наносить ее нужно только под один лист.

Изготовление дверного полотна

   В ряде случаев может возникнуть необходимость изготовить дверь своими руками. Ниже описана простейшая конструкция легкого и не требующего больших затрат дверного полотна.

   Рис. 91. Установка петель: 1 – вырезка гнезда под петлю; 2 – установка правой половины петли.
 
   Для его изготовления необходимо взять деревянные бруски сечением 50 х 50 мм и обрезать их в соответствии со снятыми мерками. Получится два вертикальных бруска и пять или шесть горизонтальных брусков (при увеличении их количества прочность конструкции возрастет, но одновременно увеличится ее вес).
   В вертикальных брусках вырезаются пазы, в которые затем должны будут войти края горизонтальных брусков, обработанные для этого соответствующим образом.
   Проведя тщательные замеры в той части будущего дверного полотна, которым оно будет крепиться к коробке, вырезают пазы для дверных петель.
   После этого можно приступать к сборке. Для этого все детали конструкции раскладываются на полу и соединяются с помощью столярного или казеинового клея и шурупов. Когда клей высохнет, дверное полотно обивается древесно-волокнистой плитой с помощью мелких гвоздиков и клеящего состава.
   Для увеличения тепло– и звукоизоляции внутрь полотна можно поместить любой изолирующий материал, например стекловату.
   У этой конструкции есть и недостаток: края ДВП со временем превращаются в лохмотья. Чтобы избежать этого, после обивки каркаса ДВП по периметру всей торцевой части можно пришить 5–10-миллиметровые планки, закрывающие облицовку. В этом случае саму коробку нужно сделать чуть меньше дверного проема, с учетом набитых планок. Планки можно прибивать только после того, как ДВП будет закреплена и пристругана со всех сторон.

Техника безопасности при работе с древесиной

   Статистика есть статистика и от нее никуда не денешься. Если просмотреть данные по смертности и разным физическим увечьям, которые получают люди в различных ситуациях, то на первом месте, как ни странно, стоят ожоги, ранения и поражения электротоком при выполнении работ по дому. Второе место принадлежит автомобильным авариям.
   С каждым годом это соотношение остается неизменным. Кроме того, развитие техники, которое направлено на облегчение работы с определенным видом материала, еще больше усложняет ситуацию.
   Поранить себя очень легко. Даже если взять в руки обыкновенную пилу или молоток, не умея правильно обращаться с ними, то легко можно получить увечья различной степени тяжести.
   Прежде всего, если берут в руки какой-либо инструмент, внимательно знакомятся с инструкцией по его эксплуатации и только потом приступают к работе. Но даже если такой инструкции нет, то это еще не значит, что можно не соблюдать элементарные правила безопасности.
   Самое первое из них гласит, что для работы пригодны только инструменты в хорошем состоянии. Их рукоятки должны быть целыми и без трещин, удобно располагаться в руке, металлическое полотно – без ржавых пятен, а режущие кромки – острые. Кроме того, у всех используемых пил зубья должны быть разведены.
   Самым опасным ручным инструментом является тупая пила. Используя такую пилу в работе, можно не только глубоко порезать себе пальцы и занести в рану инфекцию, но полностью лишиться их. А произойти это может следующим образом. Тупой пилой редко когда удается сделать надпил на поверхности древесины: она часто срывается то вправо, то влево, а при нажиме сгибается чуть ли не пополам.
   В результате пила попадает на пальцы или ломается, а ее осколки летят в глаза.
   Второе правило касается непосредственной работы с инструментом. Большинство работающих направляет свои движения так, как удобно, а не так, как следовало бы. Хотя направлять все движения режущего инструмента надо от себя.
   В противном случае лезвие может соскользнуть и пройтись по пальцам так, что потом охота что-нибудь делать по дому пропадет на долгое время.
   При работе с электрическими инструментами нужно проверять не только режущую способность инструментов, но и электропроводку, а также помещение, в котором осуществляется работа.

В.М. Востриков

В начало страницы