Полезные советы домашнему мастеру
Хранить инструменты удобно, если разместить их в ящике с очищенным речным песком, смоченным жидким машинным маслом. В него можно воткнуть различные инструменты: стамески, отвертки, зубило, шило, плоскогубцы и др. Ящик с ними легко разместить в углу кладовки.
Для хранения инструментов можно также приспособить держатель для крышек кастрюль, который продается в хозяйственных магазинах. Такой способ хранения инструментов тоже очень удобен.
Недопустимо, чтобы повсюду валялись такие предметы, как гвозди, поэтому их нужно сложить в пластмассовую коробку, ко дну которой прикреплен магнит во избежание их рассыпания.
Гвозди, винты и гайки можно хранить в плоских консервных банках, соединенных друг с другом посредством оси. Между банками можно проложить шайбы для лучшего вращения.
Для хранения тех же и других мелких крепежных деталей можно приспособить баночки от детского питания с завинчивающимися крышками. Эти крышки закрепляют на нижней стороне полки двумя гвоздями или шурупами. Легко вворачиваясь в крышки, банки сэкономят пространство.
Инструменты, необходимые для работы, могут быть развешены и на стене. Если же место каждого из них отметить соответствующим теневым рисунком, то будет очень просто найти недостающий инструмент или убрать его после работы на предназначенное для него место.
Подвесить инструмент к стене можно с помощью небольших отрезков резинового шланга, разрезав их с одной стороны и прикрепив к доске другой.
В качестве подставки для инструментов можно использовать пенопластовую упаковку из-под телевизора. С по – мощью раскаленной нихромовой проволоки, которая лучше всего подходит для этого, из пенопласта нужно вырезать блоки необходимо размера и высверлить, проткнуть или прожечь дополнительные отверстия.
Размещение небольших инструментов на откидных досках позволит более рационально распорядиться отведенной для рабочего места площадью.
Для переноса каких-либо мелких инструментов подойдет сумка, изготовленная из куска покрышки.
Чтобы быстро и точно выполнить разметку, применяются шаблоны – заготовки из дерева или металла, имеющие различные форму и размер.
Для настройки рубанка на толщину стружки (0,2–0,3 мм) нужно взять тетрадный лист, сложенный втрое, и подложить его под переднюю и заднюю часть инструмента. Рубанок с бумагой должен быть поставлен на ровную поверх – ность, к примеру на стекло. На эту плоскость и должен опереться железный элемент рубанка при отпускании зажимного винта.
Чтобы рубанок выбрасывал стружку беспрерывно и она не застревала между корпусом и железкой из-за маленького зазора, в корпусе удаляется маленький выступ.
Работу с фуганком удобнее выполнять, если ручка у него расположена в нижней части. Поскольку в продаже имеются в основном фуганки с верхним расположением ручки, то их можно сделать более удобными в обращении, срезав заднюю часть корпуса и установив ручку на другой, пониженный уровень.
Гораздо удобнее будет пользоваться долотом, стамеской, напильником и другими инструментами, если на ручки натянуть хлорвиниловую трубку. Ее нужно опустить на 15–20 минут в ацетон – для разбухания, после чего она легко наденется на ручку. Высохнув, трубка плотно обтянет ручку.
Если обварить ручки инструментов в олифе, это предохранит их от растрескивания.
Пробка от пивной бутылки поможет избежать образования трещин на ручке долота.
При насаживании рукоятки на инструмент в ее отверстие нужно насыпать смесь из трех частей канифоли и одной части толченой пемзы (золы или песка). Раскалив докрасна шпору инструмента, на нее нужно тотчас же надеть рукоятку. Смесь, находящаяся в отверстии, расплавится, а застыв, прочно скрепит инструмент с рукояткой.
Возможно продлить срок службы киянки, если обмотать ее головку изоляционной лентой, не затрагивая ударной части. Если же лента потеряла свои клеящие свойства, нужно поместить ее около источника тепла.
Довольно часто у инструмента через некоторое время начинает спадать ручка. Это представляет определенную опасность для работающего таким инструментом, т. к. можно получить травму. Для исправления данного недостатка необходимо предпринять следующее. Сначала в ручке нужно сделать пропил с помощью ножовки и вставить в него металлическую пластинку. Просверлив и ручку, и пластинку, в отверстие завинчивают шуруп. После этого выступающую часть пластинки распиливают, в ручку вставляют молоток и отгибают концы пластинки к основанию.
Полоска скотча или лейкопластыря, наклеенная на металлическую линейку по всей ее длине, не даст ей скользить при работе.
Чтобы сделать более яркими и заметными деления шкалы линейки или другого металлического инструмента, нужно смазать их яркой краской и протереть, чтобы очистить поверхность. Углубления шкалы при этом останутся заполненными краской.
Лезвие безопасной бритвы может служить как перочинный нож, если надеть на него броню в виде маленькой шарнирной петли, стянутой небольшими болтиками.
Рашпиль может быть собран из десяти полотен ножовки по металлу.
Полотно ножовки, увеличенное на треть, позволит работать с большей производительностью труда, и пользоваться ею будет гораздо удобнее.
Нередко при работе с паяльником возникает необходимость слегка придерживать его за кончик. Чтобы это было возможно делать, не боясь обжечь руки, на кончик паяльника надевают кусочек резинового шланга.
Засорившийся напильник можно прочистить медной трубкой с заостренным концом. Чтобы он не засорялся частицами обрабатываемого материала, нужно время от времени протирать его спиртовым раствором.
На ручки плоскогубцев рекомендуется надеть резиновые трубки, чтобы работать с ними было удобнее.
Чтобы при работе с разводным ключом не ошибаться в определении стороны поворота винта, лучше нанести на его поверхность указательные стрелки масляной краской.
В случае отсутствия гаечного ключа можно воспользоваться болтом с накрученными на него гайками.
Затупившиеся ножи электробритвы могут послужить как фрезы, если соединить нож со вставленным в дрель длинным винтом, закрепить его гайкой и зажать винт в патроне дрели. Эту фрезу из легированной стали можно использовать при работе с любыми материалами.
Если надпилить деревянную палочку и, вставив в нее два кусочка шкурки, зажать в электродрели, ею можно будет расширять отверстия в алюминии, дереве или пластмассе, зачищать торцы.
К отвертке можно приделать еще одну ручку – перпендикулярно к основной.
Электровыжигатель применяют также для вырезания деталей из тонкой пластмассы.
Швейная игла может быть использована в качестве тонкого сверла, если ушко (тупой конец) заточить с двух сторон под углом 30°.
Чтобы изготовить ограничитель глубины высверливаемого отверстия, достаточно надеть на сверло кусок пенопласта. Помимо этого, будет лучше удаляться стружка с детали при работе дрелью. Если нужно сделать большое число отверстий, то процесс можно ускорить путем применения такого приспособления, как кернер, зажатый резиновыми лентами в желобке на деревянном бруске.
Во избежание появления болезненных ощущений вследствие вибрации рекомендуется на ручку зубила натянуть кусок толстостенного резинового шланга.
Можно получить хороший резак для тонких работ с лавсановой пленкой, если вместо грифеля в цанговый карандаш поставить остро заточенный кусочек проволоки.
При перерубленном шнуре электрического инструмента (дрели, пилы, рубанка) водонепроницаемое соединение может быть восстановлено. Для этого нужно соединить жилы и обмотать данный участок изоляционной лентой. Затем следует размочить резиновую или хлорвиниловую трубку в растворителе (резиновую – в бензине, хлорвиниловую – в ацетоне). Когда они набухнут и диаметр увеличится, трубки можно будет легко надеть на место соединения. Высохнув, они будут плотно обхватывать необходимый участок. Чтобы было удобнее работать такими инструментами, как зенковка, шило, штихели и другие, можно приделать к ним изогнутую рукоятку, взяв, например, сухую, ветку дерева.
Плотницкий угольник может служить и как разметочный инструмент, если на него нанести шкалу делений и против них высверлить отверстия с интервалом в 5 мм.
При забивании гвоздей предварительно на заготовку наносят разметку шилом, причем гвоздь должен войти в на – правлении накола. Поэтому гвоздь прибивается не перпендикулярно к поверхности, а под небольшим наклоном к ней. Его диаметр должен составлять не более 1/4 толщины детали, а длина – в 2–4 раза превышать ее. Как правило, тонкая деталь прибивается к плоской.
Гвозди или шурупы будут лучше входить в деревянную стену, если их смазать воском или парафином, а при вбивании гвоздя в твердое дерево его острие рекомендуется намылить либо смазать любым жиром.
Для того чтобы скрепить доски или бруски на продолжительное время, нужно вбить в них гвоздь такой длины, чтобы его острие выходило наружу. Потом оно загибается и вбивается в древесину.
Если нужно вбить гвоздь в край деревянной детали, сначала полагается сделать небольшое отверстие при помощи пробойника. Это поможет избежать трещины при вбивании.
Работая с тонкой заготовкой, нужно быть особенно осторожным, т. к. ее легко повредить при неумелой работе. Чтобы избежать этого, острие гвоздя следует затупить при помощи легких ударов молотком или откусить кусачками. После этого можно не опасаться, что древесина данной заготовки расколется: ее волокна будут только сминаться.
Чтобы гвоздь был вбит под необходимым углом, что особенно сложно сделать, если он небольшого размера, рекомендуется поступить следующим образом: на нужное место налепить кусочек пластилина и воткнуть в него гвоздь с требуемым наклоном, а после 1–2 ударов по гвоздю пластилин можно убрать.
Если гвоздь вбит неправильно, его следует извлечь гвоздодером, а чтобы при этом не повредить поверхность, на него нужно надеть резинку. В том случае, если вбитый гвоздь проткнул заготовку насквозь, его кончик с обратной стороны загибается треугольным напильником и вбивается в дерево. Гвоздь большой длины можно удалить, воспользовавшись клещами и подложив под них дощечку или брусок. Иногда это можно сделать и молотком, но древесина должна быть защищена от возможных повреждений с помощью резины или куска пенопласта.
Если требуется забить гвоздь в таком месте, которое труднодоступно для молотка, рекомендуется воспользоваться металлической трубкой и стержнем, свободно в нее проходящим. Длина стержня должна быть на 10–15 мм больше длины трубки. Поставив на нужное место трубку, в нее опускают гвоздь, а следом за ним – стержень. Удары молотком производятся именно по стержню. Так как возможно, что гвоздь войдет в древесину не совсем ровно, после нескольких ударов стержень вынимают и проверяют, насколько правильно забит гвоздь. Имеющиеся перекосы выравниваются при помощи трубки, а далее гвоздь забивается аналогичным способом – посредством стержня.
Перед тем как вкручивать в бруски или доски из твердой древесины шурупы или болты, в том месте, куда они будут завинчены, нужно каким-нибудь острым предметом (шило, нож, ножницы) сделать небольшое отверстие и положить туда немного наструганного хозяйственного мыла или воска.
Перед завинчиванием толстого шурупа (диаметром более 2 мм) предварительно следует просверлить отверстие, по глубине превышающее длину шурупа, а диаметр должен быть на 1/5 меньше диаметра шурупа.
Если при завинчивании шуруп проворачивается, его можно укрепить, вставив перед этим в гнездо спичку или щепочку. Также поступают и в том случае, если диаметр шурупа меньше диаметра того отверстия, куда он должен быть ввинчен.
Поскольку завинчивание шурупа в древесно-стружечную плиту достаточно сложный процесс, рекомендуется поступить следующим образом. В плите с помощью электродрели просверливается отверстие, в которое заливается клей и кладется кусочек мягкой пластиковой трубки, а затем ввинчивается шуруп. Клей проникнет внутрь трубки, что облегчит ввинчивание, а после высыхания он будет надежно удерживать в гнезде шуруп и трубку.
Чтобы облегчить процесс завинчивания шурупов, что при большом их количестве сэкономит время и силы, можно воспользоваться электродрелью, у которой сверло заменено отверткой. При этом частота вращения снижается с помощью трансформатора.
При разборке крупной конструкции с соединениями на шурупах и болтах используют отвертку, закрепленную разводным гаечным ключом.
При необходимости вбивания гвоздя или вкручивания шурупа в бетонную стену в нужном месте предварительно просверливается отверстие, куда кладется закругленная щепка, и только потом производится забивание или вкручивание. Можно также воспользоваться проводом, вставив в отверстие сделанную из него петлю.
Если нужно забить гвоздь, а левая рука занята, можно сделать это и одной правой рукой таким образом: поместить гвоздь между двумя пальцами и прижать его головкой к молотку. Закрепив гвоздь в дереве, потом уже без помощи пальцев его забивают до конца.
Чтобы смастерить приспособление для заточки пилы, достаточно поместить ее между двумя деревянными брусками с листом картона в качестве прокладки и зафиксировать в этом положении с помощью тисков. Для большего удобства на полотно пилы нужно нанести разметку с сантиметровыми делениями. При этом, сделав насечки зубилом или трехгранным напильником, их покрывают масляной краской. Хранят пилу, закрыв зубья разрезанным по длине старым резиновым шлангом.
Чтобы было легче распиливать сырую древесину, на пилу рекомендуется нанести тонким слоем мыло или воск. При отсутствии одноручной пилы можно переставить одну из ручек двуручной так, чтобы она была направлена вниз, благодаря чему работать с ней станет удобнее.
При необходимости развести зубья ручной пилы применяют специальные разводки. Их можно купить или изготовить самим, взяв стальную полосу толщиной 3, 5–4 мм. Наиболее удобной считается универсальная разводка промышленного производства с устройствами, позволяющими регулировать угол развода и высоту отгиба зуба.
Работа с ножовкой облегчится и пойдет быстрее, если в средней ее части на 1/3 увеличить высоту зубьев. Можно также приделать к ней дополнительную опору для левой руки.
Ручка ножовки может служить как угольник для разметки, если снабдить ее двумя небольшими брусками. При этом рукоятка вместе с брусками должна составлять угол в 90° с тыльной стороной полотна.
Чтобы процесс изготовления круглых вставных шипов проходил более легко и быстро, можно воспользоваться следующим приспособлением. Мастеру потребуется незакаленная стальная пластина толщиной 1, 5–2 мм, в которой нужно не высверлить, а пробить отверстие необходимого диаметра и заострить напильником заусенец, получившийся на внешней стороне. Теперь достаточно будет прогнать молотком деревянный брусочек через данное отверстие.
Нередко происходит нестыковка деталей при их соединении, какой бы тщательной ни была разметка и аккуратным сверление отверстий под вставные шипы. В этом случае приходится либо пересверливать заново одно из отверстий, либо подрезать шип. Чтобы предотвратить подобное, рекомендуется воспользоваться шаблоном из алюминиевого уголка. В его полке просверливаются отверстия с таким же диаметром, как и у отверстия под шип, а расстояния между ними должны составлять 30–40 мм. В длину уголок имеет 500–600 мм, ширина полки – 25–40 мм. В процессе сверления отверстий в кромке деталей шаблон должен быть прижат к ней внутренней стороной, а при сверлении в пласти – соответствующей внешней. На детали его крепят с помощью двух струбцин.
Чтобы нарезать как можно больше досок одинаковой длины, можно изготовить для этого рейку с упором на конце. Сначала доски ровно срезаются с одного конца, а рейка служит в качестве шаблона при подрезании их до необходимой длины.
Чтобы на обрабатываемой поверхности не появились зазубрины, перед строганием необходимо размягчить имеющиеся на ней сучки с помощью молотка.
Для того чтобы точно определить длину изогнутой детали, нужно вдоль всей ее поверхности наклеить скотч или изоляционную ленту и, сняв их, измерить линейкой.
Случается так, что в результате просверливания отверстий в древесине твердых пород сверло ломается. Если извлечение не представляется возможным, в этом случае можно капнуть в отверстие немного машинного масла и, выждав некоторое время, постучать по бруску или доске молотком, после чего будет очень просто вытащить сверло из дерева.
В процессе просверливания отверстий в бетонной стене необходимо периодически охлаждать сверло. Во избежание появления трещин между отверстиями в обрабатываемом материале, после того как будет просверлено одно, в него нужно поместить проволоку, деревянный или металличе – ский стержень, а затем просверливать остальные.
Чтобы быстро и правильно заточить сверло на наждачном круге, можно поступить следующим образом. Сначала из доски их твердой древесины выпиливается треугольная колодка с углами 90°, 30° и 60° со строго перпендикулярными отверстиями, расположенными в торце и имеющими разный диаметр; глубина их должна составлять не менее 1/2 длины сверла. Для заточки нужно до упора вставить сверло в гнездо соответствующего диаметра, а колодку придвинуть к наждачному кругу.
Для раззенкования отверстия, имеющегося в деревянной детали, под головку потайного шурупа наиболее всего подойдет головка винта соответствующего диаметра, который нужно вставить в патрон дрели. Если пользоваться сверлом, возможны сколы, особенно на фанере.
При работе могут пригодиться трубки различного диаметра, на концах которых просверлены отверстия для винта. Например, если возникла необходимость просверлить отверстие в труднодоступном месте (в пазу детали), то с помощью трубки сверло может быть удлинено. Его закрепляют на одном конце трубки, вставляя другой в патрон дрели.
Если требуется сделать отверстие в детали из пластмассы, следует взять сверло с меньшим диаметром, чем у шурупа. Паяльником или газовой горелкой разогревают конец шурупа, после чего он легко войдет в расплавленную пластмассу, прочно закрепившись в гнезде.
Чтобы ускорить процесс сверления строго под прямым углом большого числа отверстий в деревянных деталях, нужно как можно точнее просверлить так называемое эталонное отверстие в кубике из твердой древесины, оставив затем этот кубик на сверле.
Если нужно установить в дрель сверло, диаметр которого на 1–2 мм больше диаметра, предусмотренного в патроне, на хвостовике сверла следует напильником сделать три лыски и расположить их по окружности под углом 120°. Металл должен быть снят со всех трех сторон одинаково, чтобы не нарушилась центровка металла.
При помощи цанги от чертежного цангового карандаша можно укрепить в дрели сверло малого диаметра, вставив в нее сверло и зажав ее затем в патроне.
В случае необходимости сверления отверстий большого диаметра в листовом материале (фанера, пластмасса, ДСП и т. п.) применяют следующую конструкцию: полоску стали толщиной 2–3 мм сгибают в скобу, а концы затачивают. Просверлив в центре отверстие, ее надевают на болт, перед этим отпилив головку. После всего этого ее нужно зажать в патроне электродрели. Просверлить ряд отверстий одинаковой глубины, используя ручную дрель, можно, надев на сверло металлическую трубку.
Просверлить большое отверстие позволит следующее приспособление. Взяв металлический стерженек и кусочек старого полотна ножовки необходимого размера, затачивают грани последнего под углом 45°. В стерженьке делают продольную прорезь, в которую вставляют полотно, и затем припаивают его. Нужно также сделать сквозное направляющее отверстие обычным, с диаметром, немного большим, чем диаметр стержня самодельного сверла. Затем, зажав хвостовик данного сверла в патроне дрели, нужно ввести выступающий конец стерженька в направляющее отверстие, после чего можно приступать к сверлению.
Если нужно пробить отверстие в резине, можно воспользоваться стальной трубкой подходящего размера, с торцом, который заточен по окружности. Отрезать трубу под прямым углом поможет полоска бумаги, наклеенная по всей длине линии отпиливания. Таким образом, плоскость, проходящая через кромку бумаги, будет перпендикулярна к оси трубы. При необходимости соединения двух частей металлической трубы сначала нужно накрутить на место соединения шнур и облить его припоем.
Для полировки деталей небольшого размера подойдет круглый ластик, который закреплен в патроне электродрели винтом с гайкой. При отсутствии наждачной бумаги поверхность детали может быть отшлифована двумя гладкими деревянными брусками и кусочком кожи.
При склеивании деревянных или пластмассовых предметов между ними помещают кусок ваты, что усилит действие клея.
Таблица 1
Состав смывок содержание компонентов (в процентах по массе)
К.А. Борисов